Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет. Технология установки забора из профнастила Забор своими руками из профлиста с чего

Для того чтобы огородить загородный участок или дом в черте города, забор из профлиста популярный вариант: широкий выбор цветов материала, скорость строительства, надежность, прочность такого сооружения – основные причины по которым владельцы отдают ему предпочтение.

Забор своими руками из профнастила легко поставить даже человеку без наличия особых строительных навыков, но получить определенные знания о материале и особенностях работы с ним все же необходимо.

Забор из профлиста может иметь красивый и презентабельный вид. Возможность использования листов с разным цветом защитного покрытия из полимеров, разнообразие архитектурных форм ограждения, позволяет сделать забор из профнастила настоящим украшением участка.

Забор из профлиста

Кроме ограждений, полностью возведенных из металлического листа, материал может использоваться в качестве вставок в кирпичные, бетонные, деревянные и металлические сооружения. Особенно органично и красиво выглядят заборы из профнастила украшенные коваными вставками.

Особенности выбора материала для ограждений

Профлисты выпускаются в нескольких вариантах: стеновой, несущий и кровельный. Для ограждения рекомендуется использовать стеновой лист толщиной от 0,3 до 0,7 мм. Профлист волновой конструкции, обладает достаточной прочностью и способен выдерживать большие ветровые и механические нагрузки и воздействия, что позволяет возводить из него сооружения достаточно большой высоты.

Профнастил C-8х1150 для возведения стен и перегородок

Нередко заборы из профлиста достигают 2,5-3 и более метров, выбирая материал надо учитывать ветровые нагрузки в конкретной местности и, если планируется возводить высокое сооружение, то лист должен иметь бо́льшую толщину металла.

Высота волны: чтобы построить забор из профнастила своими руками рекомендуется выбирать материал с маркировкой от от С8 до С21. Буквенное обозначение указывает на тип листа – стеновой, а цифровое на высоту волны.

Профнастил с21 для заборов, стен и скатной кровли

В Длина листа профлиста может составлять от 1,5 до 3 м, производство данного изделия ведется из рулонной стали и на заказ могут изготовить лист любого размера. Ширина листов имеет ограничения и варьируется от 980 до 1850 мм, чем выше волна, тем уже лист, при расчетах придется учесть необходимый перехлест, который уменьшает полезную ширину на 30-100 мм.

Профнастил МП-20 для стен быстровозводимых построек, заборов

Преимущества забора из профлиста

• долговечность, срок службы превышает 20 лет, но может достигать и 50 лет, для производства используется оцинкованный металл с полимерным цветным покрытием.;
• все работы по строительству ведутся без привлечения спецтехники;
• возведение ограждения происходит в максимально сжатые сроки;
• в процессе эксплуатации не требуется специального ухода и окрашивания, достаточно периодически очищать его от грязи и пыли водой из поливочного шланга;
• такая ограда обеспечивает надежную защиту от внешнего мира, в том числе от уличного шума и пыли.

Стоимость профлиста

Стоимость профлиста от 200 рублей за квадратный метр, не стоит приобретать самый дешевый вариант (его срок службы будет минимальным): надо учитывая то, что данное сооружение должно прослужить несколько десятков лет.

Разметка участка и начало строительства

Прежде чем начать строительство забора из профнастила своими руками потребуется выполнить обязательный объем работ на участке. Проводится разметка территории, начинать которую рекомендуется от входной группы (ворот и калитки). Обозначаются места под установку столбиков, к которым впоследствии будет крепиться ограждающая конструкция. Длина пролетов, с которыми строим забор из профнастила, должна составлять от 2-2,5 до 3 м, надо учитывать высоту и парусность будущего сооружения и вносить коррективы в зависимости от этих параметров.

Схема забора из профнастила

Разметку лучше всего производить с помощью деревянных колышков, измерительной линейки или рулетки и шнура. Устанавливаются колья в углах участка и, между ними, натягивается шнур. Остальные точки размечаются вдоль шнура на равном расстоянии друг от друга.

Схема забора и разметка участка

Место под будущее строительство должно быть очищено от разного вида мусора и выровнено, если участок имеет перепады по высоте, учтите его понижение и установку столбиков нужно выполнять глубже на эту величину – это позволит в итоге получить сооружение, верхний уровень которого находится на одной высоте. Можно построить забор из профнастила каскадом – в этом случае соседние секции располагаются на разном уровне, но при этом высота ограждения на всем протяжении одинакова.

Материалы для ограждения, расчёты

Зная высоту длину, и ширину забора на участке нужно рассчитать количество необходимых листов. Учтите, что 3-10 см с каждого полотна листа пойдут на перехлест.

Расчет материалов для забора из профлиста

Устройство столбиков – металлическая квадратная труба 40×60 или 60×60 мм и с толщиной стенки 1-3 мм. Потребуются трубы 80×80 для стоек ворот и/или калитки. Их длина рассчитывается от высоты ограждения плюс 0,8-1,5 м для фундамента. Последний параметр определяется с учетом характеристик грунта на участке: для сыпучих требуется более глубокое основание, чем например, для глинистых.

Устройство столбиков для забора из профлиста

Монтаж заборов из профлиста выполняется к горизонтальным поперечинам, необходимо подготовить материал и для них. Можно приобрести такие же трубы, что и для столбиков или меньшего размера 20×20, 20×40 мм с толщиной металла до 2,5 мм. В среднем их требуется две единицы на одну секцию, если ограждение будет превышать 2,5-3 метра, то рекомендуется устанавливать дополнительную – среднюю.

Трубы для забора из профлиста

Потребуется крепеж для листов – специальные кровельные саморезы с резиновой прокладкой размером 5,5× 20 мм и из расчета 14 единиц на 1 м2.

Материалы для устройства фундамента

Для устройства фундамента под металлические столбики понадобится гравий или щебень под подушку, а также цемент и песок для изготовления раствора.

Кроме установки металлических труб, можно использовать и деревянный брус, асбестоцементные трубы, изготовить столбики из кирпича. Чтобы ограда из профлиста имела большую солидность, используется другой прием: сначала устанавливается столбик из металлической трубы, а затем он обкладывается декоративным облицовочным кирпичом.

Устройство фундамента забора из профлиста

Выбираем вид забора: на уровне земли или выше уровня. Второй вариант может иметь дополнительный элемент – невысокий цоколь, обшивку или кирпичную кладку. Этот способ более затратный по времени и по финансам, имеет неоспоримые плюсы. Цоколь создает защиту нижней части ограждения, способствуя его долговечности, не оставляет зазора для проникновения на участок бродячих или диких животных, которые легко могут пролезть если листы просто приподнять над землей на 10-20 см.

Инструмент для работы

Чтобы построить забор из профнастила своими руками понадобиться запастись необходимым для выполнения работ инструментом.

Для разметки участка и земляных работ потребуются:

• ручной бур или лопата для подготовки скважин под столбики и разработки траншеи;
• шнур или веревка;
• измерительная линейка или рулетка;
• строительный уровень;
• листовые материалы для опалубки.

Чтобы выполнить крепление профлиста на забор понадобятся кровельные саморезы с резиновыми прокладками или заклепки. Потребуется шуруповерт и специальный аппарат для установки заклепок. Для монтажа лаг может понадобиться сварочный аппарат, можно сделать забор из профнастила без сварки – с помощью дрели нужно подготовить отверстия и выполнить соединение шурупами.

Фундамент под столбики

Фундамент под столбики




Для фундамента устанавливаются столбики, а для ограждений с цоколем рекомендуется ленточное основание. Можно совместить два вида фундамента: под опоры – столбчатый, а для цоколя – ленточный.

Чтобы установить столбики, необходимо пробурить небольшие ямы с помощью ручного бура или выкопать лопатой. Глубина может варьироваться от 80 см на тяжелых плотных грунтах и до 1,5 м на рыхлых или сыпучих. На дне ямы рекомендуется сделать гидроизоляцию из рубероида, это особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод. Надо сделать гравийную подушку и установить столбики.

Проверка уровня столбиков между собой, проводится корректировка их по высоте с помощью подкладывания камней, гравия и других материалов. Сначала засыпается песок и заливается водой, утрамбовывается, после чего требуется бетонирование цементно-песчаным раствором. Такой способ устройства фундамента обеспечивает столбикам устойчивость, снижает их подверженность силам пучения во время оттаивания грунта.

В случае устройства основания под возведение забора из профнастила на сыпучих и рыхлых почвах необходимо сделать опалубку, для которой можно использовать доски, листы фанеры и другие подручные материалы.

Установка столбиков




Устанавливаются металлические столбы в углах участка и монтируются элементы будущих ворот. Натягивается веревочная нить, для уровня, а в заранее подготовленные ямы устанавливаются остальные промежуточные столбы. Они должны приблизительно на 1/3 высоты углубляться в грунт.

При установке столбиков нужно пользоваться отвесом, чтобы не допустить их заваливания, и строительным уровнем, проверяйте высоту столбиков.

Что бы защититься от проникновения на участок бродячих животных, можно сделать бетонный бортик, с небольшим (не более 20 см) заглублением. Подготавливается небольшая траншея между соседними столбами и как будет изготовлена и установлена опалубка, заливается бетон. В этом случае, перед тем как установить забор из профнастила, не требуется время для набора прочности бетона, возводимый элемент не является несущим – достаточно его затвердевания.

Ленточный фундамент




По периметру будущего ограждения подготавливается траншея шириной не менее 20 см. Глубина определяется особенностями грунта и выбором материала для изготовления столбиков и цокольной части. Если планируется заливать монолитную бетонную ленту с последующей облицовкой декоративными материалами, то забор из профлиста можно поставить на мелкозаглубленный фундамент. В среднем уровень заложения может варьироваться от 0,4 до 1,5 м, в зависимости от веса сооружения и геологических условий участка.

Когда траншея будет готова необходимо устройство песчано-гравийной подушки, при высоком уровне грунтовых вод, потребуется гидроизоляция. Укладывается слой рубероида или геотекстильное полотно.

Устанавливаем опалубку и каркас. Используется арматура толщиной 12-16 мм. Заливаем бетон.

Обкладывание металлических столбов кирпичной кладкой или камнем.

Кладка кирпичных столбов




Простой, но эффектный способ – кирпичная кладка или облицовка из камня. Вместе с установкой металлических столбов, подготавливается опалубка под фундамент кладки.

Если планируется использовать облицовочный камень, то опалубку следует устанавливать до верхней части столбиков.

Правила установки лаг забор из профлиста




Обычно возводимые заборы не превышают 2-2,5 метров. Для таких конструкций хватает установки двух поперечин, но если ограждение планируется сделать выше и из более тяжелого материала, то может потребоваться монтаж третьего, а иногда и четвертого элемента.

Нижнюю и верхнюю поперечины устанавливают приблизительно на высоте 20-30 см от земли и соответственно, от верхнего края. Если высота ограждения составляет 2 м, расстояние между лагами будет около 1,5 м, при 2,5 м – чуть меньше 2 м, что вполне достаточно для того чтобы конструкция была способна выдерживать какие-либо механические и ветровые нагрузки.

Лаги должны располагаться строго перпендикулярно столбам и параллельно друг другу. Сразу после крепления поперечин их надо обработать грунтовочными составами и нанести краску, предназначенную для наружных работ по металлу.

Крепление лаг с помощью сварочного аппарата и болтовых соединений




Крепление выполняется с помощью сварочного аппарата, привариванием лаг к металлическому столбику. Места сварки обязательно грунтуются и окрашиваются антикоррозийными составами. Если ставится забор без сварки, закрепить лаги следует болтами. С помощью дрели и сверла по металлу соответствующего размера подготавливаются отверстия в столбе и в поперечинах, а затем стягиваются болтами с гайками.

Такой метод нисколько не уступает по надежности и прочности сварочному методу.

Необходимо обработать места соединения, так как оголенный металл под воздействием неблагоприятных погодных явлений начнет подвергаться коррозии.

Крепления листов к лагам. Особое внимание надо уделить установке первого листа, он должен быть закреплен идеально ровно. Каждый следующий профлист крепиться с нахлестом на предыдущий. После установки каждого следующего элемента, рекомендуется проверять их точность установки и при необходимости корректировать крепление, подкладывая дополнительные шайбы.

Для крепления профлистов используются специальные кровельные саморезы с резиновой прокладкой. Крепить листы следует в нижней части волны, на расстоянии 20-30 см друг от друга. Шляпки саморезов лучше подобрать по цвету с цветом покрытия листа. Допускается крепление листов и с помощью заклепок, потребуется специальный аппарат для их монтажа (клепальник).

Защита металла от коррозии, техника безопасности




Профлист можно сделать самостоятельно, используя ножницы по металлу: материал имеет небольшую толщину и легко режется. Все места резки необходимо будет защитить: покрасить или поставить специальные накладки. Металлические столбики рекомендуется закрыть вставками или иными декоративными элементами.

Специальные строительные перчатки защитят пальцы от порезов, будьте внимательны, края порезанного профлиста очень острые.

Заборы из профнастила рекламируются как наилучшие по соотношению цена/качество. Это верно: некрашеный забор из оцинковки служит лет 10, а на сертифицированные по ГОСТ 24045-94 панели производители дают гарантию в 20-70 лет в зависимости от вида покрытия. Однако предложения строителей заборов сразу настораживают: простейший, некрашеный, высотой 1,8 м, на вбитых просто в землю столбах – от 900 руб./пог. м. Это выходит, для дачных 6 соток (20х30 м), 90 000 руб. без ворот? Хорошенькое дело!

Далее обнаруживаются еще сюрпризы. Во-первых, повороты: за каждый из них идет наценка. Затем, каркас нужно хотя бы загрунтовать, что же ему, сразу и ржаветь? И за грунтовку нужно платить. В итоге набегает никак не менее 1300 руб./пог. м. за «бюджетный – разбюджетный». Поневоле задумаешься: а не лучше ли взяться своими руками?

Настоящая статья построена, если можно так выразиться, в обратном порядке: сначала мы расскажем, из чего и как построить забор самому, а затем сравним с выполненным на заказ. Вам останется сравнить стоимость, прикинуть свои возможности и решить, что вам больше подойдет.

Материалы

Самая распространенная ошибка «заборных» самодельщиков – неправильный выбор материала. Материалы для забора решают все: внешний вид, прочность, долговечность, но гнаться только за дешевизной или только за «крутизной» неправильно. Нужно выбирать с учетом разного рода внешних факторов.

Лист

Основа забора – профлист, профилированный стальной лист с защитным покрытием. На забор нужен т. наз. стеновой профнастил, предназначенный для установки вертикально. Кровельный и другие разновидности не годятся прежде всего по цене, они гораздо дороже.

Стеновой профнастил маркируется буквой «С»; за ней следует цифра, обозначающая высоту гофра (волны) с учетом толщины покрытия и, через дефис, цифра, обозначающая практическую ширину листа в миллиметрах. Практическую – значит с учетом нахлеста листов при сборке. Напр. С15-1150. Высота листов – в пределах 1440-4500 мм. Правда, листы выше 3000 мм поставляются только по спецзаказу и соответствующей цене.

На заборы идет лист С8 – С25, но самый популярный – С15 (вверху на рис.). Почему? Обратите внимание на его профиль. Восходящая мелкая полуволна (показано красной стрелкой) в нем обрубается без припуска, поэтому листы сопрягаются без проблем, как показано на врезке слева вверху, и покупать С15 можно от любого производителя. Значит – подешевле.

А вот уже у С20 (внизу на рис.) та же полуволна обрубается с небольшим восходящим припуском. Это дает преимущество при монтаже нагруженных конструкций (стен временных павильонов, например), но для забора несущественно. Однако при малейшем нарушении технологии изготовления сопрягаемые листы уже «не лезут» друг в друга. При покупке не проверишь, дефект может выявиться на любой паре листов. Значит – придется брать дорогие, зарекомендовавших себя брендов.

Покрытие и цена

«Голыми» листы профнастила не выпускаются. В продажу они поступают в основном с покрытием 3 видов:

1. Оцинкованными – от 160 руб./кв. м. Не за лист!
2. Окрашенными полимерными смолами или эмалями – от 230 руб./кв. м.
3. Покрытыми пластоизолем (модифицированным ПВХ) – от 260 руб./кв. м.

Оцинкованный лист требует дополнительной грунтовки и покраски не только из эстетических соображений. Цинк хорошо сопротивляется коррозии, но как металл он довольно мягок. А забор, в отличие от крыши, находится в самом запыленном слое воздуха. Посмотрите по соседским оцинкованным крышам: забор из оцинковки прослужит в 1,5-2 раза меньше. И в любом случае, если забор со свободным нижним краем (см. далее), его придется каждый год подкрашивать.

Листы, окрашенные полимерами, служат в любой климатической зоне лет по 20 при условии изоляции нижнего края. Без нее – вдвое меньше. Причина – не предельная стойкость полимерных красок к абразии (истиранию).

Листы в пластоизоле выдерживают хоть самум: микроскопические песчинки вдавливаются в довольно вязкий ПВХ и сами создают защитный слой от последующих. Но ПВХ не терпит перегрева и, особенно, пересвета УФ, он от избытка прямых солнечных лучей рассыхается и шелушится.

Поэтому дорогие пластоизолевые листы оправдывают себя в регионах примерно севернее линии Тверь – Екатеринбург – Новосибирск – Благовещенск. В бореальной зоне забор из них может простоять и 50 лет. Южнее нужно использовать с покрытием из полимера или оцинковку.

Столбики

Листы крепятся к каркасу, обеспечивающему большую часть прочности забора. Состоит каркас из вертикальных столбов и продольных горизонтальных связей между ними – лаг. О лагах чуть ниже, а пока займемся столбиками.

Проще всего и дешевле в средней полосе будет взять готовые покупные столбы (см. рис. справа). В продаже их можно найти, от мелких местных производителей, по 260-300 руб. за штуку. На забор для участка в 6 соток правильной конфигурации понадобится где-то 36 шт, с учетом ворот и калитки. Итого – 9360-10800 руб. Скажем сразу: если делать столбы самому из трубы или профиля, закупаемых в розницу, обойдется ничуть не дешевле, плюс время и работа. Исключение – забор на , см. далее.

Столбик, показанный на рис., вообще-то предназначен для забора из рабицы, по прекрасно подойдет и под профнастил:

• Верх уже заглушен, можно не бояться попадания воды внутрь.
• Есть подпятник, что при бетонировании позволяет обойтись дешевой песчаной подушкой.
• В лапах в большинстве случаев уже насверлены отверстия. Это позволяет крепить лаги не сваркой, и болтами (металлические) или саморезами (деревянные).
• Не нужны отдельные (дорогие) угловые столбы; как в таком случае крепить лаги – см. рис. ниже.
• Лапы позволяют собрать каркас встык, а не внакладку (см. далее), что позволяет увеличить прочность забора в разы.

Поскольку все производители закупают на столбы готовый металлопрофиль, качество изделия от места его изготовления не зависит. В местах без избыточных осадков, при условии, что грунт супесчаный или суглинистый, столбы можно просто вкопать в него. На жирных, но не перемоченных и не прокисших грунтах тоже можно, облив предварительно их корневые части расплавленным битумом и обернув рубероидом. При условии заглубления на треть высоты столба забор будет достаточно прочным.

О самодельных сваях

На супесях и суглинках в местностях с годовой нормой осадков до 300 мм, забор можно сделать на винтовых сваях. При этом полностью отпадают бетонные работы и копка. По цене это дает экономию раза в полтора: ямы под столбы нужно бурить спецтехникой, см. далее о технологии.

Однако готовыми сваями можно и не интересоваться: они предназначены для фундаментов, способны нести высокую нагрузку и рассчитаны на срок эксплуатации 50-120 лет. Поэтому цена 2500 руб. за штуку – смешная.

Сваи под забор можно изготовить самому из труб, если домашняя мастерская достаточно оснащена и есть сила и навыки для тяжелой работы:

1. Концы труб сплющиваются в конус-«копье».
2. Из листа стали не менее 3 мм вырезаются (можно грубо, автогеном) диски диаметром в 3 диаметра трубы.
3. В центре каждого диска вырезается (можно тоже грубо) отверстие по внешнему диаметру трубы +15% его и прорезается радиальный паз.
4. Диски разводятся в «пропеллеры», надеваются на «копье» до нетронутого тела трубы и прихватываются сваркой.

Лаги

Иногда можно встретить рекомендации ставить под профнастил деревянные лаги. Это просто нонсенс: дерево и гофрированный лист не согласованы между собой абсолютно по всем параметрам. Уж лучше тогда просто сколотить заборчик из штакетника.

Установка профнастила должна производиться только на металлические лаги из трубы прямоугольного сечения. Уголок на лаги не пойдет: нужной ветровой прочности не будет. Швеллер тяжел и дорог. А профтруба 40х40 стоит что-то около 90 руб./пог. м. Сороковку берем не случайно: ширина трубы лаги должна быть в полтора раза меньше таковой столбика, а оптимальный размер трубы для столба – 60х60.

Саморезы

Листы к лагам/столбам крепятся саморезами-прессшайбами (с уширенной в виде шайбы головкой). Сама же головка должна быть шестигранной: отверткой или шуруповертом с насадкой-крестом ее в 4-5 мм металла не вгонишь, придется орудовать накидным ключом или ставить соответствующий рабочий орган в инструмент. Разумеется, саморезы нужны по металлу.

Диаметр саморезов – 4-5 мм. Длина резьбовой части – 2 толщины листа + толщина стенки трубы + диаметр тела самореза. Итого выходит 2 мм + еще 2 мм + 4-5 мм = 6-7 мм. На каждый лист настила саморезов требуется 5 при двух лагах или 7,5 при трех лагах. Сколько лаг ставить – см. далее.

О закупке настила

Продавцы профнастила нередко, при закупке от определенного минимального количества листов, предлагают впридачу баночку краски от фирмы-производителя листа того же цвета. Не отказывайтесь, а если не дают – прикупите. «Родная» краска понадобится для закраски головок саморезов и прокраски стыков листов. Это нужно прежде всего для коррозионной стойкости забора, а эстетика тут на втором месте.

Видео: о дешевых заборах из профнастила

Конструкции заборов

Строительство забора начинается с выбора его конструкции. Первое, что тут нужно решить – будет он со свободным (приподнятым) нижним краем (см. рис.) или заглубленным в грунт. Забор со щелью внизу совершенно необходим, если участок на склоне и/или на сыпучих, плывущих, переувлажненных грунтах. В таком случае нарушение естественного дренажа почвы чревато не только снижением урожайности земли, но, возможно, и трещинами в здании.

Однако в щель внизу будет задувать ветер с пылью. Дело тут не только в постоянно возникающем валике мусора внутри вдоль забора. Уличная пыль – хороший абразив, мельчайшие песчинки со временем сотрут защитное покрытие, и настил пойдет ржаветь. Так что понадобится регулярно его подкрашивать.

Второй вариант – установить по низу (да и по верху не помешает) специальные П-образные защитные профили, они продаются вместе с листами. Нижний профиль тоже придется раз в 3-5 лет красить, но он при этом не будет так бросаться в глаза, как «блямбы» на фирменной покраске листов.

Внакладку или встык?

Каркас забора на круглых сваях/столбах придется собирать внакладку, т.е. лаги приваривать к внешним поверхностям столбов, и листы настила крепить только к лагам. Так можно (и чаще все делается) собрать и каркас на прямоугольных столбах. Преимущество способа – простота и скорость: «гоним» цельные куски лагов и гоним. Поэтому профессиональные строители заборов так и работают.

Но если забор на прямоугольных столбах, то имеет смысл самому для себя поработать лишнего и установить лаги между столбами встык так, чтобы их внешние поверхности совпали. Тогда листы можно будет крепить и к лагам, и к столбам. Саморезов к указанному выше количеству понадобится тоже больше, добавляем еще по 3 на столб, но прочность забора намного возрастает. Особенно ясно это становится, если в него, не дай бог, въедет машина.

Ошибки, размеры, еще лаги

Существеннейший фактор, влияющий на прочность, надежность и внешний вид (ровность) забора – заглубление столбов в грунт. Оно должно быть не менее 1/3 их высоты, но, если столбы бетонируются, этого недостаточно.

Правильный забор из профнастила показан слева на рис., а справа – типичные ошибки, приводящие к коррозии столбов и их перекосам:

• Столб протыкает подушку и заходит в грунт. Из-за тонкостей физико-химии, о которых здесь рассуждать нет места, коррозия пойдет в несколько раз быстрее, чем просто в грунте.
• Яма в бетонной «шишке» вокруг столба; причина и следствие – те же. Бетонирование нужно выводить как минимум на уровень грунта, а лучше всего сделать опалубку высотой в дощечку 40-60 мм и приподнять бетонную пробку.

Еще одна распространенная ошибка – оборачивать столбы рубероидом, бетонировать на 2/3 их заглубления и остаток засыпать песком. Почвенная влага тут сразу же скопится в капиллярном зазоре между столбом и оберткой. С ней придет почвенная микроживность, она быстренько управится с покрытием металла, и – коррозия.

Что же касается размеров, то из них существенно расстояние между столбами. Если каркас собирается внакладку, то оптимальным оно будет в двойную практическую ширину листа. Если же каркас сделан встык, то можно взять максимум – 3 м между столбами. Куда при том и другом способе придутся стыки листов, неважно.

При высоте листа до 2 м можно обойтись 2-мя лагами, отстоящими от верха и низа листа примерно на 300 мм. Если лист выше, нужна третья, посредине него. А если лист высотой до 1700 мм, то лаги можно ставить облегченные, не 40х40, а 40х25 мм. Тогда их монтируют ребром, широкой стороной по вертикали.

Простейший: прямо в землю

Самый дешевый, но вовсе не слабый забор можно построить, если местные условия позволяют вогнать столбы прямо в грунт, поз. 1 на рис. Заглубление столбов показано условно. Если забор не на сваях, а на прямоугольных столбах, под них нужно выкопать ямы, а сами столбы ставить на песчаную (гравийную) подушку толщиной в 200 мм. Диаметр ямы – в 2 стороны подпятника; для стандартного столба – 300 мм.

Копать широкие ямы под столбы лопатой или ковшовым экскаватором нельзя: нарушение структуры грунта далеко в стороны приведет к тому, что столбы скоро «поедут» кто куда. Ручным буром на нужную глубину углубиться получится разве что в песке или черноземе, но в них забор без фундамента строить вообще нельзя. Вывод: придется нанимать бурмашину. А сколько они возьмут за ямку – смотрите по месту, чего-то похожего на стандарт цены по РФ не просматривается.

Завернуть 3-4 десятка свай ручным воротом, непрерывно контролируя вертикальность каждой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (ведь не поправишь, если «уехала»), невозможно. То есть, придется нанимать мини-экскаватор с заворачивателем свай или тут же бурмашину (они практически все им комплектуются). Отсюда еще одно условие возможности постройки забора-землянки: доступ к необходимой спецтехнике. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, такие самодельные заборы распространены мало.

Условия, позволяющие вкопать/вогнать столбы прямо в землю (см. выше), в большинстве случаев позволяют и заглубить в нее нижний край листов. Но в таком случае нужно защитить и его от ржавления, иначе зачем стараться?

Простейший способ – прокопать заранее узенькую траншейку и залить ее после монтажа настила до верха грунта битумом. Однако нанимать для этого траншейный экскаватор не стоит, лучше сделать самому траншейную лопатку, она же потом неплохо пригодится на огороде для подкопки, окучивания, рыхления и т.п.

Как из обычную лопату превратить в траншейную, ясно из рис. Упором под ногу при этом будет кусок арматурного прута диаметром 10-12 мм. Он прочен, нога по нему не скользит, и в то же время его сглаженный рельеф не режет обувь. Несколько отверстий в черенке лопаты нужны, чтобы регулировать глубину копания. Упор в них, чтобы не выпадал, расклинивается с двух сторон мелкими гвоздиками.

О столбоставах

Раз уж грунтовой забор без спецтехники не поставишь, то нельзя не упомянуть о такой ее разновидности, как машина-столбостав. Она просто втыкает трубы в землю сразу ровно на заданную глубину. В наших краях эта технология не распространена, но в Японии, к примеру почти все новые столбы из тонкостенной нержавейки ставят столбоставами. Если у вас в пределах досягаемости такая машинка обнаружится, а забор нужен на даче, имейте в виду. Это будет минимальный по затратам труда и денег вариант.

С бетонированием

Точно так же, с помощью битума, можно изолировать от почвы заглубленные края листов забора на забетонированных столбах. Тогда последовательность работ такова:

1. Бетонируем сначала не на полную высоту, ждем застывания бетона.
2. Копаем траншейку под нижние края листов.
3. Монтируем настил.
4. Добетонируем столбы.
5. После схватывания бетона льем битум.

Но, если средства и время позволяют, низ настила лучше также забетонировать (поз. 2 на рис.). Это особенно важно в ветреных местах: битум дает только гидроизоляцию, а цельная бетонная лента по периметру еще и высокую ветровую стойкость. Технология та же, только п. 5 исключатся, а в п. 4 доливаем бетон под столбы и заливаем им низ настила. Полезно, как уже говорилось, приподнять бетонирование над грунтом с помощью разборной опалубки из дощечек.

Кирпич и профнастил

Кирпичный забор с полотном из профнастила – явление нередкое. Он имеет достаточно солидный для частного дома вид (см. рис.), не просматривается, а обходится в 2-5 раз дешевле глухого кирпичного. Однако возводить кирпичные столбы по отдельности никак нельзя: тяжелое сооружение даст большую нагрузку на грунт и усадку. В результате забор не только пойдет волной, но может вообще рухнуть: лаги потянут столбы друг за дружкой, как костяшки домино.

Для такого забора необходим фундамент, как и для любого капитального сооружения. Оптимальный вариант – , шириной 0,6 м; столбик равносилен стене в 2 кирпича. Заглубление в грунт – не менее 0,7 м в средних широтах, из которых 0,2 м придется на песчаную подушку. Выступ вверх – 250-300 мм.

В «кирпично-листовом» заборе необходимо обеспечить изоляцию краев листов не только снизу, но и с боков. Причина прежняя: пыльные вихри, причем в состав пыли войдут теперь и частицы кирпича. То есть, и в столбиках, и по верху фундамента нужны канавки (штробы), в которые войдут соответствующие края листов. Затем края листов заделываются цементно-песчаным раствором.

Долбить штробы перфоратором – сами понимаете, это не работа, а самоиздевательство. Один из вариантов решения проблемы показывает поз. 3 на рис. выше. Канавку в бетоне формируют, как обычно, деревянным бруском.

Остаются канавки в столбиках. С ними можно управиться, имея в виду, что сейчас в продаже есть готовые, со всеми ровными сторонами, трехчетверки и половинки кирпичей. Поэтому изменим способ кладки столбов. Вместо обычного, к перевязкой в ряду по кругу – как показано на поз 3 рис. Четные и нечетные ряды выкладываем в зеркальном отражении, как показано там же. Остается пробурить в перемычках столбов отверстия, провести в них лаги, а ненужные штробы в угловых столбах заделать половинками кирпича.

Правда, этот способ кладки не весьма экономен: если на ряд обычного столбика нужно 4 полномерных кирпича, то на «новый» 2 + 3 по 3/4 + 1 половинка = 4,75 кирпича. При кладке в 25 рядов (забор в 2 м высотой) на 20 столбов набегает 250 кирпичей, считая по полномеркам, лишку. Да еще готовый подтес идет в продажу дороже, чем такое же по объему количество полномерного кирпича.

Кирпичный забор, все равно, с «чужим» настилом или цельный, более всего смотрится на кирпичном же фундаменте. В таком случае нижнюю штробу формируют, просто не доложив на середину ленты один кирпич (поз. 4 на рис. выше). И нужно иметь в виду, что фундамент из кирпича можно сделать далеко не везде. Условия – примерно такие же, как для строительства забора прямо в грунте.

О краевой коррозии

Описанные выше предосторожности касательно краев листа призваны защитить его ребро. Здесь, на тонком срезе с острыми гранями, прежде всего разрушается защитное покрытие. Именно отсюда начинает ползти ржавчина, а когда ее потеки становятся видны, справиться с ней гораздо труднее.

Как строить забор?

Расчет забора несложен и не требует какого-либо проектирования. В основе его – расчетная длина: 3 м для забора на каркасе встык, 2 практических ширины листа при накладных лагах. Методика такова:

• На углы – по столбу на каждый.
• По 2 столба – на ворота с калиткой, если она отдельная.
• Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого, это будет количество промежуточных столбов.
• Распределяем их равномерно по периметру.

Если округлить до большего, выйдет на 2 столба больше. А каждый столб – по цене как минимум бутылка водки. Шутка. А без шуток – немного раздвинуть столбы можно без потери прочности строения.

Далее считаем листы настила: делим длину каждой стороны периметра на практическую ширину. От стороны с воротами отнимаем их ширину и каждый остаток считаем за отдельную сторону. Ширину остатков листов записываем, затем суммируем и считаем, сколько цельных листов выйдет. Теперь уже округляем до большего целого – тут с бутылками не пошутишь, прореха в заборе образуется. Сложив все вместе, получаем закупочное количество листов.

Осталось посчитать лаги. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (3 м чаще всего) и умножаем на 2,05 для 2-х лаг или на 3,07 для 3-х. Небольшой припуск даем на сварку/резку. Результат в штуках округляем до большего, чтобы опять без прорехи вышло, а обрезки на хозяйстве пригодятся.

Установка столбов

Кое-что об этом сказано ранее по ходу дела. Выравниваются столбы по высоте и в ряд обычным способом – по туго натянутым шнурам, в 30 см над грунтом и по верхушкам столбов. Первыми ставим угловые столбы, затем воротные, а потом между ними промежуточные. Их начинаем ставить только после того, как угловые с воротными прочно станут на местах. И при бетонировании, и при засыпке грунтом для этого нужно не менее 3-х суток.

По высоте столбы ровняем по шнуру сразу, добавляя/отбирая песчаную подушку, но ее должно остаться не менее 15 см. Вертикально выставляем по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по уклону, то по нему можно ровнять столбы только в ряд, а вертикальность придется выверять отвесом с двух смежных сторон столба. Выравниваем столбы в процессе их закрепления.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в яму порциями, чтобы вышли слои в 15-25 см. Каждый слой трамбуем, для этого хорошо пойдет кусок бруса-шестидесятки или что-то наподобие. Утрамбовав слой, проверяем столб на ряд и вертикаль; если нужно – ровняем.

Ямы бетонируемых столбов заливаем сначала на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, ровняем в ряд и на вертикаль, подклинивая в яме камнями (их можно будет там и оставить) или деревянными клиньями, обернутыми пластиковой пленкой – их придется по застывании раствора удалить и долить бетона. Выровняв, доливаем раствора до верху и ждем не менее 3-х суток до его застывания. Советы укреплять столбы до схватывания и отвердевания раствора, приваривая к ним временные подпорки, оставляем на совести их авторов. Пусть себе заборы так строят, если они вообще хоть что-то когда-то сами строили.

Сборка каркаса

Тут никаких сложностей: ставим трубу к трубе, временно приматываем к столбам вязальной проволокой, выравниваем лаги по шнуру и уровню. Затем свариваем стыки лаг; если они приходятся не на столбы, ничего страшного. Потом по одной снимаем обвязки, привариваем к столбам.

Сборка каркаса встык оправдана только, если расстояние между боковинами столбов равно или чуть (на 20-30 мм) больше продажной длины лаги, иначе много денег и труда уйдет в обрезки. При сварке такого каркаса стык вначале прихватывают, потом снимают с него обвязку и приваривают лагу полностью, и к лапам, и к столбу. Заканчивается установка каркаса грунтовкой и покраской.

Настил

Монтаж профнастила ведем в обе стороны от ворот, ставя листы поочередно. Таким образом все «заплатки» придутся на задворки. После обрезки угловых листов по ширине срезы немедленно прокрашиваем штатной краской, плотно вбивая ее жесткой торцовой кистью. Имея в виду краевую коррозию, это как раз тот случай, когда копеечная экономия обойдется тысячными перерасходами.

Для установки настила понадобится на лист по 3 самореза на лагу: в первую от начала волну, посередине и на стык листов. Саморез на стыке скрепляет 2 листа, поэтому его при расчете считаем за полсамореза. Если каркас собран встык и настил на 2 лагах, то на каждый столб добавляем еще по 3 самореза, на уровне лаг и посередине между ними.

Отверстия под саморезы сверлим диаметром в 1,15 тела самореза без резьбы. Для четверки это будет 3,3 мм, а для пятерки – 4,5 мм. Меньшего диаметра сверлить нельзя, саморез, не войдя полностью, схватится так, что придется его выламывать и отверстие пересверливать.

Перед заворачиванием саморез и отверстие под него нужно смазать дешевой консистентной смазкой: тавотом, солидолом. Именно дешевой – она за год битуминизируется, и сопряженные детали окажутся надежно защищены от коррозии. Выдавленную из-под головки смазку подручный (одному забор не поставить) тут же снимает ветошью, смоченной керосином, и закрашивает головку самореза штатной краской, вбивая ее, как в срез.

Если после монтажа краска еще осталась, полезно прокрасить стыки листов. Это защитит их от попадания пыли и все той же, будь она неладна, коррозии. Теперь осталось наложить защитные профили, заделать края листов в штробах, если столбы кирпичные – забор готов.

Видео: процесс самостоятельного монтажа забора из профнастила

Сравним

Теперь можно и прикинуть, насколько дешевле будет поставить забор самому. Вот недостающие данные для расчета:

1. Ленточный фундамент в средней полосе. – от 5000 руб. за кв. м плиты.
2. Бурение ямы 300х1000 мм или заворачивание сваи мини-экскаватором типа Bobcat – от 200 руб. в черноземной полосе.
3. Бетонирование 1 столба под забор, на хозяйских материалах – от 500 руб. там же.
4. Кирпичная кладка – по местным расценкам, стоимость очень сильно меняется смотря по региону.
5. Хорошие ворота со встроенной калиткой можно купить за 10 000 руб.

Но не углубляйтесь в расчеты. Уже проведены, и можно сказать, что, если цена работы составит 100% от стоимости материалов, то вам делают задаром. То есть, при самостоятельном исполнении экономия как минимум двойная. Насчет забора у жилого дома, особенно, если он ограждает только с улицы, еще можно подумать: нужна красота, а она денег стоит. А вот дачный заборчик однозначно лучше делать самому.

В заключение

Профнастил, как и кирпич, элемент строительных конструкций, технология применения которого весьма пластична. Для сравнения: спросите каменщика, какой способ кладки самый лучший. Он, скорее всего, уставится на вас, как Бадамка-президент на карту Хахлуяндии. Все зависит от конкретных условий и требований, нужно только соблюдать некоторые основные принципы. Для забора из профнастила они:

1. Забор должен прочно сидеть в земле; о заглублении столбов уже сказано.

Монтаж забора из профнастила - острая необходимость, поскольку профнастил как материал отличается своей прочностью, надежностью и долговечностью, а сама конструкция забора - это залог безопасности домашнего имущества. Благодаря производству разноцветных вариантов профилированного листа, владельцам загородных коттеджей предоставляется возможность сооружения ограждения в гармоничном сочетании с общим дизайном участка и стилем дома.

Итак, вы решили установить забор из профнастила. Что нужно знать о его монтаже, чтобы он стал практичной и эстетичной частью экстерьера дачного участка?

Монтаж забора из профнастила: главные факторы, определяющие его стоимость

При планировании установки ограждения специалисты советуют точно рассчитать его размеры и определиться с требуемым материалом. Если говорить о цене на профнастил, то она варьируется в разном диапазоне в зависимости от его вида. Лист с толщиной 0,5 мм и оцинкованным покрытием отличается своей дешевизной.

Как правило, такой материал не используют в качестве внешнего ограждения. Он станет отменным вариантом для невысокой ограды внутри участка. Немножко дороже обойдется профилированный лист из алюминия и цинка. Его преимущество - прочность и долговечность, поскольку выдерживает перепады температурного режима и не так сильно подвержен воздействию коррозии. Наиболее дорогим вариантом является материал с нанесенным полимерным слоем, различной цветовой гаммы и фактуры.

При приобретении профнастила для сооружения забора следует учитывать следующие аспекты:

• толщина листа должна составлять от 0,5 мм. От ее показателя зависит устойчивость сырья к нагрузкам;
• глубина профиля (8-75 мм);
• покрытие листа должно содержать хотя бы один полимерный слой, который существенно увеличит период эксплуатации;

Содержание цинка под полимерным покрытием должно составлять как минимум 140 г/кВ.м. Поскольку главное предназначение этого химического элемента заключается в защите от коррозии, указанный показатель гарантирует 20 лет службы готового изделия.

Помимо профнастила для забора потребуются металлические трубы квадратного или круглого сечения, направляющие лаги, крепежи.

Процесс установки опорных столбов

В качестве опор подразумевается использование металлических труб, высота которых зависит от высоты самого забора. Размещать опоры следует четко горизонтально, оставляя 2-3 метра расстояния между ними.

При строительстве громоздкого сооружения из кирпича или камня необходимо возведение ленточного фундамента, тогда как при его выполнении из профнастила достаточно будет свайного фундамента в местах установки опор. При этом глубина свай должна быть достаточной для того, чтобы выдержать нагрузку ветра, предотвращая крен забора.

Для установки труб необходимо вырыть ямы глубиной около 0,8 м. Следует учитывать, чем выше изгородь, тем больше должно быть углубление. Диаметр скважин должен быть приблизительно 25 см. Следующий этап предусматривает их заполнение щебнем, слой которого варьируется от 10 до 20 см. После в них монтируются металлические трубы, которые выравниваются при помощи уровня и закрепляются подпорками. В заключение яма заливается бетоном с внешней стороны, а когда он хорошенько схватиться, то внутрь трубы до уровня грунта.

Предварительно перед установкой опор их необходимо обработать битумной мастикой.

Специалисты советуют при установке столбов на глубину 1,5 метра заливать скважину на метр раствором, а остальные полметра обтягивать рубероидом и засыпать песком. Данная конструкция должна простоять минимум 3 дня.

Для изготовления цементного раствора понадобиться:

• 3 ведра щебня;
• 2 ведерка песка;
• 1 ведро цемента.

Установка направляющих лаг

Количество поперечных лаг зависит от высоты ограды. Как правило, их крепят под прямым углом к опорным столбам при помощи использования сварочного аппарата. При высоте забора в 2 метра достаточно будет установки двух лаг, параллельно друг к другу на расстоянии 40 см от верхнего и нижнего краев забора. Если высота дачного ограждения превышает 2 м., необходимо крепить дополнительную третью лагу посередине.

Когда каркас полностью готов необходимо обработать сварочные швы грунтовкой, а после ее высыхания специальной эмалью.

Способы монтажа профнастила

Существует два метода крепления профилированного листа: саморезами и заклепками. Преимущество монтажа при помощи саморезов заключается в том, что со временем можно подтянуть расшатавшиеся соединения или сделать демонтаж конструкции.

1. Крепление саморезами производится в достаточно краткие сроки, применяя ручную или электрическую дрель на низких оборотах. В качестве сырья лучше всего применять марку С1022, которая изготовлена из углеродистой стали, имеет достаточную прочность и антикоррозийное цинковое покрытие, толщиной 12,5 мкм. Специалисты советуют при монтировании саморезов использовать специальные резиновые прокладки под их головки. Это исключит проникновение влаги в местах осуществления монтажа. Для того, чтобы правильно произвести установку профматериала, крепежи необходимо вкручивать строго перпендикулярно, избегая их перекосов.

Монтаж забора из профнастила можно также осуществлять, используя саморезы с пресс-шайбой. Они герметично прижимают профилированный лист к каркасу, благодаря особой конструкции их головок.

1. Монтаж при помощи специальных заклепок имеет место когда невозможно закрепить с внешней стороны саморезы. Важно принять во внимание, что для таких целей в строительных магазинах в продаже предусмотрены специальные заклепки для профнастила. Применение других их видов может сократить срок эксплуатации изгороди из-за несоответствия материалу. В зависимости от толщины листа, диаметр заклепок может колеблится от 3,2 до 6,5 мм. По своему качеству и внешнему виду заклепки бывают из алюминиевой или оцинкованной стали разнообразного цветового решения. Поэтому, чтобы места крепления не выделялись, логично будет приобрести детали, цвет шляпок которых отвечает окраске забора. Чтобы их закрепить необходимо в своей работе использовать строительный ручной пистолет. Следует учитывать: шаг крепления должен составлять не меньше 30 см по краю гофры и 50 см посередине листа.

Для правильного расчета количества крепежей необходимо учитывать, что на метр крепления покрытия одет в среднем 8 заклепок.

Для того, чтобы не наделать лишних дыр и не промахнутся мимо металлического каркаса, между крайними крепежными деталями профилированного листа по всей его длине следует натянуть капроновый шнур. В таком случае саморезы и заклепки будут выстроены в ровный ряд по красивой горизонтальной линии.

В настоящее время заборы из профнастила обретают все большую популярность, благодаря своей прочности, износостойкости, эстетичности и относительной дешевизне строительного материала. К тому же его монтаж не представляет ничего сложного. Главное - иметь в своем арсенале необходимый строительный инвентарь. Вот, пожалуй, и все, что понадобиться для сооружения надежного и экономичного ограждения своими руками.

Многих хозяев загородных участков беспокоит безопасность их владений. Множество современных стройматериалов позволяет выбирать для возведения ограды материал согласно своему вкусу и стоимости, но не в ущерб качеству. В данной статье мы расскажем как сделать забор из профнастила своими руками со столбиками, а также покажем фото и видео по установке забора.

Ограда из металлопрофиля по высоте может быть любой. Обычно для участков вдали от города выбирают высоту 3–5 м. Такое ограждение не только визуально защищает от ненужных свидетелей, но и экранирует звуки от федеральной трассы, например.

Строительство из профилированного листа технологически является довольно простым и не требует привлечения дорогостоящей техники или бригад рабочих.

Обратите внимание! Кирпич также можно использовать как декоративный элемент, обложив им металлические или деревянные столбы.

Устанавливаем лаги

Затем можно устанавливать лаги – поперечный профиль для крепления полотен. Здесь подойдет профилированный брус сечением 40х25 мм или трубы соответствующего диаметра. Количество горизонтальных лаг зависит от величины забора. Если он меньше 1,7 м, достаточно двух рядов. Их крепят с отступом 4 см от верха будущей ограды и от земли. При более высоком заборе количество горизонталей надо увеличить до трех.

Обратите внимание! Лучший способ зафиксировать все металлические части между собой – сварка.

Если вы используете деревянный брус, то срок службы забора понизится.

Обратите внимание! После монтажа всю стальную конструкцию надо прогрунтовать для защиты от ржавчины.

Крепление металлопрофиля

Последний этап – крепление профилированных листов на лаги. Делать это надо на саморезы по металлу длиной 35 мм и с шагом в 500 мм. Соседние фрагменты фиксируются внахлест.

Подобный забор не требует особого ухода. Возможно, время от времени придется покрывать полотна распыляемой краской, чтобы скрыть места царапин или коррозии.

Снаружи такая ограда выглядит солидно и прочно, надежно скрывая дом и придомовую территорию от посторонних взглядов.

Видео

Фото

Многие строительные бригады берутся за установку забора из профнастила. Процесс это не хлопотный и быстрый, а заработок существенный.

Устранить эту статью расходов из общей сметы по благоустройству дачи или частного дома можно, решившись сделать забор из профнастила своими руками.

Назначение забора на участке - ограждение территории. Вместе с тем, у него есть и другая функция - представительская.

Раньше основным материалом для устройства заборов являлось дерево - материал доступный, но требующий ухода и защиты от разрушений, в настоящее время конкуренцию ему составляют и другие стройматериалы: кирпич, бетон, поликарбонат, сетка, ковка, профнастил.

По соотношению параметров «цена-монтаж-долговечность-внешний вид» лидерство принадлежит профнастилу, что и обусловило его широкое распространение среди пользователей.

Преимущества заборов из профнастила

• легкость материала и монтажа;
• прочность (жесткость);
• устойчивость к коррозии;
• равномерное и очень медленное выгорание (подобно краске на авто);
• эстетическая привлекательность;
• нетребовательность к уходу;
• длительный срок эксплуатации;
• сравнительно невысокая цена.

Таким перечнем достоинств обладает мало строительных материалов. Но, все эти свойства в полной мере раскрываются только при правильном монтаже. А значит, нужно знать, как сделать забор из профнастила правильно. В пределах статьи расскажем о нюансах выбора материала, специфике его расчета, видах каркаса для забора, опишем, как прикрепить профнастил и многое другое.

Забор из профнастила своими руками -
поэтапное руководство от А до Я

Монтаж забора из профнастила, включает в себя на только прикручивание листа к каркасу, это процесс состоящих из нескольких этапов. Каждый из которых опишем подробно в виде пошаговой инструкции.

1 этап. Схема забора из профнастила - от эскиза до чертежа

Произвольный схематический рисунок (эскиз) нужен для того, чтобы визуализировать конструктивные особенности забора.

Выделяют два вида (типа) забора из профнастила:

• сплошной;
• секционный.

Именно тип забора определяет расход материала и способы установки конструктивных элементов.

На схему-чертеж наносят:

• место расположения забора на участке. Помогает учесть особенности участка: рельеф, насаждения, строения, подъездные пути, место установки ворот и т.п.;

• если участок неровный (возвышенность, низина) нанести место, где будут перепады высот. Производители, выпускающие качественный материал изготавливают профилированные листы с длиной кратной 50 мм. это позволяет достичь визуально одинаковой высоты забора, несмотря на перепады высот по грунту.

• размеры: высоту забора и длину отдельных прямых участков;

• место расположения столбиков (опор);

Примечание. При секционном заборе ширина секции определяется шириной листа. Она должна быть кратной 1, 1,5 или 2 листам.

Подробная схема упрощает расчет материала.

2 этап. Материалы для забора из профнастила

Строительство пройдет быстро, если своевременно подготовить необходимые для изготовления материалы.

Какие материалы нужны для забора из профнастила:

1. Профнастил

Выбирая профлист (гофоролист) нужно обратить внимание на толщину (0,45-0,5 мм +/- 0,06 мм), высоту волны, отсутствие капиллярной канавки, параметры, покрытие, цвет и текстуру.

Профилированный лист имеет высокую парусность, это нужно учитывать при планировании каркаса.

Примечание. Размеры профлиста для забора отличаются у разных производителей, это необходимо учитывать, выбирая материал. Также стоит знать, что гарантийный срок эксплуатации для оцинкованного профнастила составляет 20-30 лет, а с покрытием полиэстер - до 50 лет (в зависимости от толщины слоя).

2. Опорные стойки (столбы)

Теоретически можно применять любой материал: дерево, камень, металл.

Решая какие столбы использовать для забора учтите, что наиболее простой и доступный вариант - металлические трубы.

Параметры стоек зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно применяются трубы 60х40х2 мм или 40х40х2 мм. Для круглых труб диаметр - 60-100 мм.

Можно использовать покупные готовые трубы для забора (фото) (для любых типов грунта) или сваи (нормальные грунты и суглинки).

Преимущество готовых опорных столбов в наличие «пятки» для установки на подушку, отверстий для крепления профнастила и верхней заглушки, которая исключает попадание воды в столб.

3. Поперечные лаги

Для лаг (перекладин) имеет смысл использовать квадратные трубы 40х40х2 мм. или 40х20х2 мм. Общая рекомендация - ширина лаги равна половине ширины опорного столба.

Деревянные лаги применять недопустимо, по причине, что древесина склонна прогнивать в месте крепления листа. Это не только снизит срок службы забора, но и не позволит использовать лист вторично. Металлический уголок также не пригоден для лаг, при толщине в 2 мм он не обеспечит должного сопротивления ветровой нагрузке, а использовать более толстый производители не рекомендуют.

Примечание. Специальный саморез для профнастила с буром предназначен для сверления металла толщиной не более 2,5 мм. Так что использование толстостенного профиля чревато дополнительными усилиями по сверлению.

4. Пластина держатель (кронштейн) для профнастила

Специальные крепежи (кронштейны) использует при сборке каркаса забора бессварочным методом, на метизы.

5. Заглушки для столбов (опор)

Пластиковые заглушки выполняют защитную функцию, чтобы вода не попадала внутрь трубы.

На практике столб закрывается специальной накладкой или пластиковой бутылкой. Не очень эстетично, но, безусловно, дешево, и годится как временное решение проблемы.

6. Метизы

Нужны для бессварочной сборки каркаса забора. Для этого используется болт или винт М6 (30 и 20 мм). А также саморезы для крепления профнастила или заклепки.

Профессионалы советуют использовать саморез, т.к. он оснащен дополнительной прокладкой (неопреновая резина), которая позволяет плотно прижать профлист, не повреждая его поверхности. Его длина 15-35 мм.

Совет. При использовании заклепок края отверстия под них рекомендуется обрабатывать специальной краской. Это упредит быстрое появление ржавчины в месте крепления и образование ржавых подтеков на профнастиле, устранить которые очень сложно.

Краска применяется для подкрашивания царапин, которые могут появиться во время установки профлиста, а также закрашивания места реза на листе. Расход невелик, одного балончика, как правило, хватает.

8. Декоративная торцевая планка для декорирования забора

П-образная планка (заборная, накрывная), которая устанавливается на верхнюю грань (ребро) профлиста и защищает пользователей от возможных порезов, а лист от появления ржавчины.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Примечание. При покупке обратите внимание, края планки должны быть загнутыми (завальцованными). Иначе, они не только поцарапают металл при установке, но потеряют свою форму (края отойдут от листа) в процессе эксплуатации.

Дополнительные материалы и инструмент:

• цемент, гравий, песок - для установки опорных столбов или обустройства фундамента;

• уровень, отвес, сварочный аппарат (и расходные элементы), шуруповерт, емкости для раствора, доски для опалубки (при необходимости), лопата или бур, грунтовка и антикоррозионный раствор для металла, заклепочник (при необходимости), веревка, защитные очки и перчатки, болгарка (при необходимости резки профлистов).

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

• при сплошном заборе - общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

• при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа - используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа - полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном - определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

• при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 - 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

• при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг

Количество зависит от способа установки забора.

• Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

• При высоте забора более 2 000 мм - 3 лаги.

Таким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

4. Пластина держатель

Число пластин равно числу опорных стоек умноженное на количество рядов лаг.

5. Заглушка для столба

Количество заглушек равно числу опорных стоек. Плюс 2-3 запасных (пригодится в процессе эксплуатации забора).

6. Метизы

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех - 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка - 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

Стандартная фасовка краски 50, 100, 200, 500, 900 гр. Выбор зависит от длины забора. Обычно 50 гр. банки достаточно.

8. Декоративная торцевая планка

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

4 этап. Установка забора из профнастила своими руками

Технология монтажа пошагово:

1. Подготовка участка

Очистка поверхности грунта от всего, что будет мешать установке листов и столбов.

2. Устройство фундамента и/или установка опорных столбиков

Обратите внимание. Разрушение листа профнастила начинается в месте соприкосновения его с поверхностью грунта. Камешки, грязь, механические повреждения приводят к появлению дефектов именно снизу листа. Кроме, того, неровный рельеф местности участка зачастую создает сложности при установке опор. Именно поэтому фундамент под забор из профнастила является обязательным этапом устройства ограждения.

Какой фундамент лучше для забора из профнастила?

Решить на какой фундамент ставить забор из профлиста на конкретном участке обычно помогает исследование грунта. Но поскольку забор из профнастила - конструкция относительно легкая, для нее подойдет обычный . Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила, определяется шириной опорной стойки (столбиков).

Не будем подробно останавливаться на том, как залить фундамент. Но отметим такой нюанс, глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов - 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Подготовка и установка опалубки ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента под дом или беседку.

В первую очередь устанавливаются базовые опорные стойки (по краям ровных отрезков забора), между ними натягивается веревка и по ней устанавливаются промежуточные столбики. В месте установки опорных стоек, буром вынимается грунт, отсыпается гравийно-песчаная подушка, на которую устанавливаются стойки. При этом металлические трубы следует обработать антикоррозионным раствором.

Пользователи отмечают, что стойки лучше забетонировать на 100-150 мм. Так они сохраняют устойчивость при армировании опалубки и заполнении ее бетоном. Если планируется утрамбовка столбов, то подушку нужно делать высотой 200-250 мм и забивать в нее стойки. Этот способ более трудоемкий, но менее затратный и надежный.

Совет. Использование уровня и отвеса при установке стоек обязательно.

Более простым вариантом будет установка опорных стоек без обустройства фундамента. Требования к монтажу аналогичные. Глубина равна 1/3 или 1/4 от длины стойки в зависимости от места ее установки, толщина гравийно-песчаной подушки - 100-150 мм, обязательная обработка антикоррозионным раствором, проверка уровня и надежное бетонирование.

Примечание. На практике столбы для забора из профнастила устанавливаются с отклонениями от приведенной технологии. Это оправдано при устойчивых грунтах.

Альтернативные способы установки стоек приведены на схеме.

3. Мнтаж лаг

Крепление профнастила осуществляется на поперечные лаги. Они монтируются на опорные стойки после того, как те надежно забетонированы. Торопить работу в этом случае нельзя, т.к. это может привести к отклонению стойки от вертикали.

Поперечные лаги можно приварить или прикрутить к опорным стойкам. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пластину-держатель (кронштейн). Таким образом, пластина прикручивается к опорной стойке, а лага к пластине, это делает проект чуть длиннее и затратнее, но крепление считается более надежным.

Три способа крепления лаг к опорным стойкам (фото)

- спереди столба встык . Способ идеален при устройстве сплошных заборов;

- сзади столба с использование держателя (кронтшейна). Подходит для устройства секционных заборов;

- сбоку столба . Преимущество способа в том, что крепить профнастил можно не только к лаге, но и опорному столбику, что делает конструкцию более устойчивой. Но, длительность работы и расход саморезов возрастает. Подходит для устройства секционных заборов.

Примечание. При значительном уклоне участка поперечные лаги монтируются со смещением, как показано на фото.

Полностью готовый каркас покрывается антикоррозионной грунтовкой и краской.

4. Декоративное оформление столбиков

Этот этап возможен, только если выбран секционный тип забора из профнастила. Здесь установленные металлические опорные стойки можно обложить кирпичом или облицевать камнем. По мнению многих пользователей, забор из профнастила с кирпичными столбами, смотрится более красиво и презентабельно, нежели с металлическими стойками или вообще сплошной.

Примечание. Подобный декор опор забора продумывается еще на этапе планирования. Т.к. наличие кирпичной кладки вносит коррективы в расстояние между столбами, а значит и количество монтируемых в секции листов.

Безусловно, принять решение об отделке стоек кирпичом можно на любом этапе, но следует быть готовым к тому, что профлист придется резать по длине, а это приведет к отходам не только листа, но и краски, и режущего инструмента, времени и денег.

Пользователи сходятся во мнении, что эту работу следует доверить мастерам-кладочникам, т.к. именно кладка кирпича в данном случае определит эстетичные свойства забора. Если же решено делать работу самостоятельно, то следует знать:

• целесообразно использовать декоративный кирпич высокого качества (сколы и высолы недопустимы);

• придерживаться одинаковой толщины кладочного шва;

• каждый третий ряд связывать металлической сеткой (армировать);

• пустоту между кладкой и опорной трубой полностью заполнить бетонным раствором;

• сделать на верхушке столба декоративный элемент.

5. Монтаж профнастила на забор

Чтобы избежать появления ржавчины нужно знать, как крепить профнастил правильно.

Чтобы прикрутить профлист друг к другу и к лаге используют заклепки или специальные саморезы. Монтаж начинается исходя из конфигурации листа. Одна из крайних волн листа является накрывной (левая или правая зависит от оборудования производителя). Первый лист монтируется таким образом, чтобы накрывная волна последующего закрыла волну предыдущего, а не наоборот. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда возле ворот откажется обрезок листа, монтаж нужно начинать с этих элементов.

Совет. Для обеспечения вентиляции нужно сделать расстояние листа по поверхности грунта в 50-100 мм.

Профлист нужно закреплять по краям на каждую из поперечных лаг. Одно крепление находится в середине листа. Если забор строится в ветреном регионе целесообразно крепить метиз через две волны.

Как правильно крепить профлист?

Чтобы закрутить саморез в профнастил также нужно обладать определенными навыками. А именно, знать, что саморез:

• «соскакивание» самореза грозит повреждением лицевой поверхности профнастила.

6. Установка дополнительных элементов

По сути, вышеописанными этапами и заканчивается монтаж забора из профнастила. Однако и производители, мастера и опытные пользователи рекомендуют закрывать верхний торец профилированного листа специальной декоративной П-образной планкой (торцевая заборная планка).

Накладка придаст забору эстетичный вид и исключит повреждения пользователей об острые края листа.

Планка просто одевается на лист, поэтому при заказе обратите внимание на ее ширину.

Для профнаснастила с высотой волны 8 мм, нужна планка шириной 10 мм (с учетом завальцовки) или 8 мм (без завальцовки).

Обращаем внимание на то, что профнастил большинства производителей, окрашен в цвет только с одной стороны. В сторону дома смотрит неокрашенная серая сторона. Если вдоль забора высадить деревья, кустарники или виноград это скроет непрезентабельный вид забора.

5 этап. Очистка территории после строительства забора

Уборка - логическое завершение строительного процесса. Очистка необходима для того, чтобы избежать травмирования обрезками профнастила, разбросанными саморезами и чтобы придать участку ухоженный вид.

Установка забора из профнастила своими руками - видео

Установка заборов из профнастила - цена за работу и материал

Материал	Стоимость забора из профнастила при условии монтажа своими руками (указана цена материала)	Стоимость работы по установке забора из профнастила при условии привлечения наемных работников (только работа без материала)
Профнастил	140-680 руб/м.кв.
Труба 60х60х2	110 руб/м.п.
Труба 40х40х2	70 руб/м.п.
Труба 40х20х2	60 руб/м.п.
Пластина держатель	80-150 руб/шт.
Заглушка для столба	1,7-59 руб/шт.
Метизы (саморез)	2,5-5,3 руб/шт.
180 руб/шт (баллон)
Торцевая планка (2 000 мм)	60-110 руб/шт.
Цемент	175 руб/50 кг.
Песок	80 руб/50 кг.
Гравий, фракция 20-40 мм.	100 руб/40 кг.
Нержамет-Грунт - алкидная грунтовка по металлу	210 руб/кг.
Устройство фундамента	0	5 000 руб. за м.кв. (на стоимость влияет тип грунта)
Бурение ямы или заворачивание сваи	0	От 200 руб/шт.
Бетонирование опорных столбов	0	От 500 руб/шт.
Крепление лаг	0	От 50 руб/м.п.
Крепление листа профнастила	0	От 200 руб/м.п.

Общие затраты на строительство забора из профнастила определяются исходя из потребности в том или ином виде материала.

Стоимость установки забора из профнастила «под ключ» (цена за метр работы, материалы с установкой) приведена в таблице.

Заключение

Забор из профнастила отлично смотрится, стойко переносит любые перепады температур и все виды атмосферных явлений. Но есть два слабых места - парусность и некачественный монтаж. Надеемся, что предоставленная здесь информация позволит учесть и своевременно устранить оба этих недостатка.