Главная Отделка пола Несложный электрошокер своими руками. Электрошокер своими руками: схема, инструкция по сборке и эксплуатации

Несложный электрошокер своими руками. Электрошокер своими руками: схема, инструкция по сборке и эксплуатации

Есть множество способов чувствовать себя уверенно в темной подворотне или на узких неосвещенных улицах, но большинство из них либо незаконны, либо требуют большого количества времени. Не каждый может запросто потратить 20-30 тысяч рублей на травматическое оружие да еще и потратить пару месяцев на обучение и получение лицензии. То же относится и к боевым искусствам – несколько лет отрабатывания приемов в зале не гарантирует защиты, а научиться драться за месяц невозможно.

Одним из лучших вариантов для защиты себя и близких от посягательств злоумышленников – электрошокер. Он не требует лицензии на ношение и не подлежит регистрации в МВД, легко умещается в кармане или дамской сумочке. Купить его может любой совершеннолетний гражданин России, но не всем это по карману. Мы рассмотрим один из многочисленных способов как своими руками собрать простой и мощный электрошокер, со схемами и картинками, иллюстрирующими процесс создания.

Перед тем как начать

Самодельные электрошокеры фактически запрещены, так как для использования на территории Российской Федерации допускаются только устройства российского производства, имеющие лицензию. Сам факт обладания таким изделием может привлечь интерес правоохранительных органов.

Что такое электрошокер

Типичный представитель электрического устройства для самообороны состоит из пяти узлов: элемента питания, преобразователя напряжения, конденсатора, разрядника и трансформатора. Механизм работы таков: конденсатор с некоторой периодичностью разряжает накопленный заряд на трансформатор, на выходе которого происходит разряд – та самая искра. Проблема такой конструкции – этот трансформатор, который создается в заводских условиях из особых материалов по тайной схеме, которую не найти на просторах интернета.

Поэтому схема будет несколько иной – основанной на паре поджигающего и боевого конденсаторов. Суть такова:

По нажатию кнопки поджигающий конденсатор действует так же, как и в оригинальной схеме – разряжается на трансформатор, а тот – дает искру. Эта искра – ионизированный слой воздуха, с гораздо меньшим сопротивлением, чем обычный воздух.

в момент появления искры срабатывает боевой конденсатор, который бьет всей накопленной мощностью через этот канал практически без потерь.

Как результат – при меньшей общей мощности изделия и экономии на трансформаторе получается такой же, если не злее, электрошокер, при этом в полтора раза меньше.

Как можно сделать самый простой электрошокер дома: с чего начать

Изготовление начинается с самого сложного – трансформатора. Причина этого – в сложности его намотки, так что если сборщик не вытерпит и выберет более простой способ получения устройства самообороны (его покупки), то не будут затрачены силы на изготовление остальных частей.

Основой станет магнитный броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Броневым он называется потому, что это закрытая со всех сторон штука с двумя выводами. Выглядит как обычная катушка, вроде той, которая вставляется в швейную машинку. Правда, вместо ниток в него наматывается тонкий лакированный провод диаметром примерно 0,1 миллиметр. Его можно купить на радиорынке или достать из будильника. Перед началом намотки припаяйте к концам провода выводы, чтобы сделать конструкцию прочнее и устойчивее к обрыву.

Мотать нужно вручную до того, как свободного пространства на катушке не останется около 1,5 миллиметра. Для достижения наилучшего эффекта лучше мотать слоями, изолируя их друг от друга изолентой или другим диэлектриком. А если найдете провод ПЭЛШО, то и вовсе никакой изоляции не потребуется – она уже есть в конструкции провода: просто мотайте внавал и прокапайте немного машинным маслом.

После окончания намотки заизолируйте витки парой мотков изоленты и поверх намотайте 6 витков более толстой проволоки (0,7-0,9 миллиметров). На середине намотки нужно сделать отвод – просто сделайте скрутку и выведите ее наружу. Всю проволоку лучше зафиксировать цианоакрилатом, а две половинки катушки зафиксируйте друг с другом цианоакрилатом или изолентой,

Делаем выходной трансформатор

Это самая сложная часть создания электрошокера своими руками. Так как стандартный слоевой трансформатор сделать дома не получится, то упростим конструкцию – сделаем ее секционной.

В качестве основы возьмем обычную пропиленовую трубку диаметром 2 сантиметра. Если у вас остались такие после ремонта в ванной – пора ими воспользоваться, если нет – купите в магазине сантехники. Главное, чтобы она не была армирована металлом. Нам потребуется отрезок длиной 5-6 сантиметров.

Сделать из нее секционный каркас просто – зафиксируйте заготовку и нарежьте по ее диаметру канавки шириной и глубиной 2 миллиметра через каждые два миллиметра. Будьте внимательны – трубу прорезать нельзя. После этого вдоль каркаса прорежьте канавку шириной 3 миллиметра.

Осталось только сделать намотку. Она выполняется из провода диаметром 2 миллиметра, который наматывается на все секции в пределах трубки. К началу провода следует припаять вывод и зафиксировать его клеем во избежание случайного обрыва.

В качестве сердечника для трансформатора подойдет ферритовый стержень диаметром 1 сантиметр и длиной приблизительно 5 сантиметров. Подходящий материал можно найти в трансформаторах строчной развертки в старых советских телевизорах – нужно только подогнать его под размеры и обточить до достижения формы, собственно, стержня. Это довольно пыльная работа, так что не стоит выполнять ее дома и без респиратора. Если мастерской или гаража поблизости нет – воспользуйтесь ферритовыми кольцами, склеив их между собой, или купите на радиорынке.

Стержень нужно обмотать изолентой и сделать на нем обмотку из провода 0,8 (его мы использовали для второй обмотки трансформатора преобразователя. Обмотка делается по всей длине сердечника, не доходя до краев 5-10 миллиметров, и фиксируется изолентой.

Обмотка сердечника наматывается в ту же сторону, что и обмотка на пропиленовой трубке – по часовой стрелке или против.

После этого заизолируйте сердечник изолентой, но следите за диаметром – он должен плотно проходить в трубку. С той стороны, где у намотки на трубке нет припаянного провода, спаяйте две намотки (внешнюю и внутреннюю) вместе. Таким образом у вас получится три вывода – два оконечника намоток и общая точка.

Если вам непонятен процесс, можете посмотреть видео на Ютубе о том, как сделать электрошокер своими руками в домашних условиях.

Завершающий этап – заливка парафином. Подойдет любой – главное не кипятить его во избежание повреждения внутренних элементов трансформатора. Сделайте небольшой короб высотой чуть больше высоты трансформатора. Поместите в него трансформатор, провода выведите наружу и залейте точки выхода клеем. После этого залейте парафин в коробок и поставьте на батарею для того, чтобы парафин не остыл, а все пузырьки воздуха вышли. Запас по высоте нам нужен по причине усадки остывающего парафина. Лишнее уберите ножом.

Электрошокер своими руками из подручных материалов: распайка

Теперь пора взглянуть на принципиальную схему электрошокера. Она выглядит следующим образом:

через диодный мост заряжается поджигающий конденсатор

через дополнительные диоды заряжается боевой конденсатор.

Для преобразователя подойдут практически любые MOSFET-транзисторы по 330 ом, выбор резисторов тоже некритичен. Конденсаторы на 3300 пикофарад нужны для ограничения силы тока при запуске устройства, то есть для защиты преобразователя. Если вы используете мощные транзисторы (вроде IRFZ44+), то такая защита не требуется. и вы можете обойтись без установки таких конденсаторов.

В схеме есть одна особенность: при коротком замыкании контактов (например, при прикосновении к коже, а не к одежде) шокер не работает корректно, так как боевой конденсатор не успевает зарядиться. Если же вы хотите избавиться от такого недостатка – поставьте второй разрядник последовательно с одним из выходов.

Вся схема (при правильной компоновке элементов на плате) вполне умещается на площадке 4 на 5 сантиметров. Для питания возьмем 6 никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью в 300 миллиампер-часов размером в половину пальчиковой батарейки мощностью примерно 15 ватт. Таким образом все устройство помещается в корпус размером с сигаретную пачку.

Для контактов лучше всего взять алюминиевые заклепки. Они обладают достаточной токопроводностью и имеют стальной средечник. Он дает сразу два преимущества: прочность контактов значительно увеличивается и не возникает проблем с пайкой алюминия. Если их нет, то подойдут и обычные стальные пластинки любой формы.

Сборку делать можно либо на вытравленной текстолитовой плате, либо распаивать элементы проводами. Но для начала лучше собрать это на макете для того, чтобы не тратить силы и время на переделку платы в случае, если что-то пойдет не так. Высоковольтные выводы стоит зафиксировать на небольшом расстоянии (около полутора сантиметров) чтобы не сгорел трансформатор.

После распайки включаем устройство. Питание нужно брать сразу с аккумуляторов – не следует использовать блоки питания. Настройка ему не потребуется и он должен заработать сразу после включения, частота образования искр – приблизительно 35 герц. Если она значительно меньше – причина скорее всего в неправильно намотанном трансформаторе или в неправильных транзисторах.

Если все работает корректно, то разведите выходные контакты на сантиметр и запустите устройство еще раз. У стандартного шокера расстояние между контактами 2,5 сантиметров. Если все работает правильно, то разведите контакты еще на сантиметр и протестируйте устройство еще раз. Если оно работает все хорошо – сведите их обратно на стандартные 2,5 сантиметра. Такой запас мощности нужен для того, чтобы устройство работало в любых условиях влажности и давления.

Если детали не дымят и не плавятся – все хорошо, можете запаивать элементы на плату и переходите к последнему этапу – созданию корпуса.

Корпус для электрошокера в домашних условиях

Так как штамповка корпуса в домашних условиях недоступна, а 3D-принтеры доступны не везде и не всем, то воспользуемся народным средством – эпоксидной смолой. Формовка такого короба – кропотливый процесс, но у такого материала есть ряд преимуществ:

монолитность;
герметичность;
электроизоляция.

Для создания потребуется сама эпоксидная смола, картон в качестве каркаса, клеевой пистолет и некоторые мелочи.

Процесс лучше начинать с вырезания из картона задней крышки корпуса с предварительно начерченным планом расположения деталей, после чего обклеить его полосками картона по периметру при помощи клеевого пистолета. Полоски должны быть длиной с ширину шокера (примерно 3 сантиметра) плюс запас для наклейки. Клеить нужно с внешней стороны основы, при этом внимательно следите за тем,чтобы шов был герметичен.

После того как все полоски будут приклеены, поместите внутрь элементы схемы и оцените правильность их компоновки. Также определите, где у вас будет располагаться кнопка запуска и разъем для зарядки аккумуляторов. Если все устраивает, то проверьте корректность соединения элементов между собой и работу шокера еще раз. Особое внимание уделите герметичности корпуса – эпоксидка умеет проникать в незаметные щели и оставлять трудновыводимые пятна на любой поверхности.

Пора приступать к заливке формы эпоксидной смолой. Залитую форму отставьте в сторону и подождите 6-8 часов. После этого времени она не станет твердой, но будет достаточно пластичной для того, чтобы придать корпусу желаемую эргономичную форму. После полного застывания обработайте эпоксидку наждачной бумагой и залакируйте любым лаком, например, цапонлаком.

В результате вы получите надежное и прочное устройство, не боящееся ударов, падений и воды. Как его протестировать? Возьмите предохранитель на 0,25 ампер и расположите между контактами. После запуска устройства предохранитель сгорит – это показывает, что мощность устройства превышает 250 миллиампер, что является значительной мощью, которая может остановить даже самого рьяного и габаритного злоумышленника.

Электрошокер - отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно. Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 - х ватт. Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой... Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется "полицейский " шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.

К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 - 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг - генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания "все соки", могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).

Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 - ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке. Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод.

После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть "жгучий ток", если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.

Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 - 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 - 350 Герц.

В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель - металл - гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!

Монтаж - выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.

Обороняться в закрытом пространстве от неожиданно напавшего человека достаточно сложно. Например, чем остановить грабителя в лифте? или могут повредить и самому, а нож или пистолет могут стать смертельным оружием. Еще и срок дадут.

Поэтому оптимальным вариантом станет, который, кстати, можно и самостоятельно изготовить. И сегодня мы расскажем, как сделать обычные и мощные мини-электрошокеры в домашних условиях.

Прежде чем перейти к особым видам устройств, поговорим о том, как сделать самый простой электрошокер.

Необходимое оборудование и сырье

Вот перечень необходимых материалов и деталей:

силикон;
изолента;
ферритовый стержень, вытащенный из старого радиоприемника;
полиэтиленовый пакет;
скотч;
проволока;
провод диаметром от 0,5 до 1 миллиметра;
провод диаметром от 0,4 до 0,7 миллиметра;
провод диаметром 0,8 миллиметра;
ферритовый трансформатор, вытащенный из импульсного блока питания какого-либо электронного устройства;
предохранитель;
аккумулятор для блока питания;
диоды, конденсатор и резистор для зарядного устройства ;
светодиод;
выключатели;
старый подходящий корпус или пластмасса для его изготовления.

А теперь узнаем, как сделать самодельный электрошокер.

Технология создания

Высоковольтная катушка

Сначала изготавливаем высоковольтную катушку.

Для этого стержень из феррита длиной порядка пяти сантиметров длиной обматываем изолентой в три слоя, затем идут пятнадцать витков самого тонкого провода.
Сверху – еще пять слоев изоленты и шесть слоев скотча.
Полиэтиленовый пакет режем на полоски длиной десять сантиметров и шириной, соответствующей длине катушки.
Далее идет вторичная обмотка более толстым проводом (от 350 до 400 витков) в том же направлении, что и первичная обмотка.
Каждый ряд провода (от 40 до 50 витков) изолируем полиэтиленовыми лентами и пятью рядами скотча.
В конце идут два слоя изоленты и десять слоев скотча. С боков заливаем силиконом.

Трансформатор преобразователя

Теперь делаем трансформатор преобразователя.

Его основой станет ферритовый трансформатор, с которого нужно снять все обмотки и ферритовую раму (возможно, для этого придется деталь опустить ненадолго в кипяток).
Наматываем первичную обмотку из провода 0,8 миллиметра толщиной (12 витков). Вторичная обмотка составляет 600 витков (по 70 витков в ряду) миллиметровым проводом.
Для изоляции каждого ряда укладываем четыре слоя изоленты. Вставив половинки феррита, закрепляем конструкцию, используя изоленту либо скотч.

Искровой разрядник и другие детали

Следующая деталь – искровой разрядник.

Для него возьмем старый предохранитель, уберем горячим паяльником олово на его контактах, вытащим внутренний провод.
Вкрутим с двух сторон шурупы (они не должны контактировать).
Меняя между ними зазор, можно менять частоту разрядов.

Аккумуляторы берем готовые:

литий-ионные (вытащенные из мобильного телефона),
никель-кадмиевые или литий-полимерные.

Последние весьма емкие, но их надо покупать, а это дорого.

Для зарядного устройства паяем диодный мост, конденсатор, резистор и сигнальный светодиод. Схему с характеристиками деталей можно найти в Сети. Время зарядки будет составлять порядка трех-четырех часов.

Что касается корпуса, то можно найти что-то подходящее, выпотрошив неисправный прибор. Или склеить его из пластмассовых деталей. Можно даже из картона сделать корпус, залив его эпоксидкой. В итоге получится электрошокер, имеющий мощность около пяти ватт, потребляющий до трех ампер тока. Помним, что более трех секунд на человека воздействовать разрядом не следует.

Особые виды самодельных ЭШУ

Из фонарика

Итак, как сделать электрошокер из фонарика наподобие столь популярных, или, например, ?

Понадобится, собственно говоря, лишь корпус фонарика – светодиод тоже можно оставить. Это удобно – ведь внутри уже имеются аккумуляторы.
Туда же следует поместить четыре высоковольтных катушки и преобразователя, вытащенных из электрических зажигалок для газовых плит.
В схему добавляются разрядники и отдельный выключатель.
Для каждого трансформатора служат свои два контакта.
Разрядники делают из стальных узких полосок или кусков скрепки.

О том, как сделать электрошокер из батарейки, расскажем вам далее.

Из батарейки

Это простой способ. Для него понадобятся:

батарейка типа «Крона» мощностью 9 ватт;
стержень из эбонита от 30 до 40 сантиметров длиной;
преобразующий трансформатор (готовый, вытащенный из зарядного устройства либо сетевого адаптера);
изолента;
стальная проволока;
кнопочный выключатель.

Берем эбонитовый стержень и приматываем к нему изолентой два пятисантиметровых отрезка стальной проволоки. Их нужно соединить с помощью провода с трансформатором и батарейкой. Выключатель крепится к противоположному концу стержня. При нажатии на его кнопку между кусками проволоки появится разряд (дуга). Нажимать для этого надо 25 раз в секунду.

Мощность прибора небольшая – он скорее для устрашения может использоваться, а не для защиты.

Из зажигалки

Итак, как сделать электрошокер из зажигалки? Нам понадобятся:

электрозажигалка, работающая на батарейке;
скрепка;
клей;
паяльник и припой.

Разбираем зажигалку, трубку отрезаем ножовкой. Нам понадобится лишь рукоятка с выходящими из нее проводами. Оставляем у них длину один-два сантиметра, обрезав кусачками. Затем оголяем их кончики и припаиваем туда кусочки скрепки. Кончики слегка загибаем. Всю конструкцию фиксируем с помощью клея. Мощность прибора получается также не слишком высокой.

О том, как сделать электрошокер из зажигалки в домашних условиях, расскажет видео ниже:

В виде ручки

Понадобятся:

небольшой гвоздик;
две зажигалки (одна непременно с пьезоэлементом);
ручка с кнопкой и металлической клипсой, имеющая достаточно большой диаметр, вмещающая пьезоэлемент;
ножовка по металлу;
пистолет клеевой.

Разбираем одну из зажигалок и вынимаем пьезоэлемент.
Разбираем ручку, вытаскиваем внутреннюю пластиковую втулку и вырезаем ее среднюю часть на длину, соответствующую размеру пьезоэлемента.
Снимаем клипсу и сбоку разогретым (второй зажигалкой) гвоздиком проделываем в верхней части корпуса ручки дырочку.
Ножовкой делаем надрез для провода.
Вкладываем на место кнопку ручки, термопистолетом проклеиваем изоляцию проволоки пьезоэлемента и приклеиваем его ко второй части пластиковой внутренней втулки.
Вставляем всё в корпус ручки, выводим проволочку в дырочку, затем пропускаем ее по выпиленному пазу и зажимаем металлической клипсой от ручки.
Вставляем нижнюю часть втулки и собираем ручку.
Теперь при нажатии на кнопку от клипсы будет бить током.

Но это скорее игрушка, чем средство самообороны. А теперь давайте узнаем, как сделать дома электрошокер из конденсатора.

Из конденсатора

Берем конденсатор из длинной лампы дневного света . Он раньше, в советские времена, был прямоугольным, красным или зеленым. В современных моделях он представляет собой белый цилиндр.

Еще нам понадобится провод (двойной) со штепселем на конце. Длину провода можно оставить порядка десяти-пятнадцати сантиметров.

Оголяем концы, противоположные штепселю, прикручиваем их к контактам конденсатора и тщательно изолируем. Вот и готово. Теперь после зарядки от сети на концах вилки будет появляться разряд, вполне ощутимый. Но вреда не приносящий – пощипает только.

О том, как сделать мощный электрошокер в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Технические характеристики самодельного электрошокера
- напряжение на электродах - 10 кВ,
- частота импульсов до 10 Гц,
- напряжение 9 В. (батарея "Крона"),
- вес не более 180 гр.

Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь - это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной - для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после 4...8 секунд воздействия, и то если повезет:) Нужно ли говорить, что в результате реального применения такой шокер скорее всего окажется в заднем месте владельца.

Инфа: наше законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт), в то же время для работников УВД разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5...7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: "ADVANCED TASER M26" (одна из модификаций "AirTaser" одноименной фирмы).

Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно - 26 ватт (что называется, "почувствуйте разницу":)). Вообще же существует еще одна модель этого девайса - М18, мощностью 18 ватт. Это обусловлено тем, что тэйзер - дистанционный шокер: при нажатии на спуск из картриджа, вставленного в переднюю часть устройства, выстреливаются два зонда, за которыми тянутся проводки. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, за счет чего на оптимальной дистанции (2...3 м) расстояние между ними становится 20...30 см. Понятно, что если зонды попадут куда-нибудь не туда, может получится кердык. Поэтому и выпустили устройство меньшей мощности.

Сначала я делал электрошокеры, по эффективности аналогичные промышленым (по незнанию:). Но когда узнал информацию, приведенную выше, то решил разработать РЕАЛЬНЫЙ электрошокер, достойный называтся ОРУЖИЕМ самообороны. К слову сказать, кроме электрошокеров есть еще ПАРАЛИЗАТОРЫ, но они вообще не рулят, т.к парализуют мышцы только в зоне контакта, причем эффект достигается далеко не сразу, даже при большой мощности.

Выходные параметры МегаШокера частично заимствованы у "ADVANCED TASER M26". По имеющимся данным, девайс генерирует импульсы с частотой повторения 15...18 Hz и энергией 1,75Дж при напряжении 50Kv (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку МегаШокер - все-таки контактное устройство, а также из заботы о собственном здоровье:), было решено сделать энергию импульса равной 2...2,4Дж, а частоту их следования - 20...30 Hz. Это при напряжении 35...50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).

Схема, правда, получилась несколько сложноватая, но тем не менее:

Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 - преобразователь напряжения 12v --> 500v. Когда конденсаторы С9 и С10 заряжаются до 400...500 вольт, срабатывает пороговый узел на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и через первичную обмотку Т2 проходит импульс тока, энергия которого вычисляется по формуле 1.2 (Е - энергия (Дж), С - емкость С9 + С10(мкФ), U - напряжение (в)). При U = 450v и С = 23 мкФ энергия будет 2,33 Дж. Резюком R14 устанавливается порог срабатывания. Конденсатор С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) - ограничивает мощность устройства, иначе она будет стремится к бесконечности, и схема сгорит.

Конденсатор С6 обеспечивает максимальную мощность ("МАХ"), С7 - демонстрационную ("DEMO"), которая позволяет любоватся электроразрядом без риска спалить устройство и/или посадить аккумулятор:) (при включении режима "DEMO" также надо выключить S4). Емкость С6 и С7 рассчитывается по формуле 1.1, или просто подбирается (для мощности 45 ватт при частоте 17 KHz емкость будет около 0,02 мкФ). HL1 - люминесцентная лампа (ЛБ4, ЛБ6 или аналогичные (С8 подбирается)), ставится для маскировки - чтобы девайс был похож на навороченный фонарь и не вызывал подозрений у различного вида работников милициии других личностей (а то могут отобрать, у меня был случай - отобрали похожее устройство). Ессно, без лампы можно обойтись. Элементы R5-C2 определяют частоту генератора, при указанных номиналах f = ~17KHz. Ризюк R11 ограничивает выходное напряжение, вообще без него можно обойтись - просто присоединить R16-С5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждения при подключении в неправильной полярности. Предохранитель - на всякий противопожарный (например: если где-нить замкнет - может рвануть аккумулятор (были случаи)).

Теперь по сборке устройства: можно собрать все устройство на макетной плате, но рекомендуется спаять импульсную схему (С9-С10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) навесным монтажом, при этом провода, соединяющие С9-С10, SCR1 и Т2 должны быть как можно короче. Это же касается элементов Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 следует расположить подальше друг от друга.

Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, типоразмер К32*20*6. Сначала наматывается обмотка 3 - 320 витков ПЭЛ 0,25, виток к витку. Обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков ПЭЛ 0,8...1,0. Наматываются они одновременно в два провода, витки следует равномерно распределить по магнитопроводу.

Т2 наматывается на сердечнике из трансформаторных пластин. Пластины нужно изолировать друг от друга пленкой (бумагой, скотчем и т.д.) Площадь сечения сердечника должна быть не меньше 450 квадратных миллиметров. Сначала наматывается обмотка 1 - 10...15 витков провода ПЭЛ 1,0...1,2. Обмотка 2 содержит 1000...1500 витков и наматывается слоями виток к витку каждый слой намотки изолируется несколькими слоями скотча или конденсаторной пленки (которую можно добыть, поломав сглаживающий кондер от ЛДС светильника. Потом это все заливается эпоксидной смолой. Внимание - первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А то может получится какая-нибудь гадость (девайс может выйти из строя, а может долбануть током владельца. Причем долбануть неХило...). Выключатель S1 - типа предохранитель (при ТАКОЙ мощности осторожность не повредит), S2 - кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.

Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить ее для себя (в смысле для противника:) Выходная мощность устройства может быть в пределах от 30 до 75 ватт (делать меньше 30, ИМХО, нецелесообразно). А больше 75 - просто плохо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности эффективность будет не намного больше, а риск значительно возрастет. Ну, и габариты устройства получатся немного того.). Выходное напряжение - 35...50 тыс. вольт. Частота разрядов должна быть не менее 18...20 в секунду. Рекомендуемые параметры - 40 ватт, энергия одиночного импульса 1,75Дж при напряжении 40Kv. (если понизить напряжение, можно уменьшить и энергию импульса, эффективность останется такой же. 1,75Дж при 40Kv будет примерно как 2,15Дж при 50Kv. Но делать напряжение меньше 35 Kv нецелесообразно, поскольку тогда будет мешать сопротивление кожи, т.е. ток в импульсе окажется недостаточным).

Схема, правда, получилась несколько сложноватая, но тем не менее:

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов - преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (© fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное - расчеты, которые держатся в большом секрете - в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла . К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой - некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Страницы: [1 ]

Среди средств самозащиты электрошоковые устройства (ЭШУ) - не на последнем месте, особенно по силе психологического воздействия на злоумышленников. Однако и стоимость имеют немалую, что побуждает радиолюбителей к созданию электрошокера своими руками их аналогов.

Не претендуя на сверхоригинальность и суперновизну идей, предлагаю свою разработку, повторить которую под силу любому, кто хотя бы раз в жизни имел дело с намоткой трансформатора и монтажом наипростейших устройств типа детекторного радиоприёмника с усилителем на одном - двух транзисторах.

Основу предлагаемого мною электрошокера своими руками составляют (рис. 1а) транзисторный генератор, преобразующий постоянное напряжение от источника электропитания типа гальванической батареи «Крона» («Корунд», 6PLF22) или аккумулятора «Ника» в повышенное переменное, с типовым умножителем U. Очень важным элементом ЭШУ является самодельный трансформатор (рис. 1б и рис. 2). Магнитопроводом для него является ферритовый сердечник диаметром 8 и длиной 50 мм. Такой сердечник можно отколоть, например, от магнитной антенны радиоприёмника, предварительно надпилив исходный по окружности краем абразивного камня . Но эффективнее работает трансформатор, если феррит - от телевизионного ТВС. Правда, в этом случае придётся из базового П-образного магнитопровода вытачивать цилиндрический стержень требуемых размеров.

Трубкой-основой каркаса для размещения на нём трансформаторных обмоток служит 50-мм отрезок пластмассового корпуса от уже отработавшего своё фломастера, внутренний диаметр которого соответствует вышеназванному ферритовому стержню. Щёчки размером 40x40 мм вырезают из 3-мм листа винипласта или оргстекла. С трубкой-отрезком корпуса фломастера их накрепко соединяют, предварительно смазав посадочные места дихлорэтаном.

Для трансформаторных обмоток используется в данном случае медный провод в эмалевой высокопрочной изоляции на основе винифлекса. Первичная 1 содержит 2x14 витков ПЭВ2-0.5. У обмотки 2 их почти вдвое меньше. Точнее, в ней - 2x6 витков того же провода. Зато высоковольтная 3 имеет 10 000 витков более тонкого ПЭВ2-0,15.

В качестве межслойной изоляции вместо плёнки из политетрафторэтилена (фторопласта) или полиэтилентерефталата (лавсана), обычно рекомендуемых для таких обмоток, вполне приемлемо использование 0,035-мм межэлектродной конденсаторной бумаги. Ею целесообразно запастись заранее: например, извлечь из 4-микрофарадных ЛСЕ1-400 или ЛСМ-400 от установочной старой арматуры под лампы дневного света, давно выработавшей, казалось бы, свой ресурс, и разрезать точно по рабочей ширине каркаса будущего трансформатора.

После каждых трёх «проволочных» слоёв в авторском варианте широкой кистью непременно выполнялась «промазка» получающейся обмотки эпоксидным клеем, слегка разведённым ацетоном (чтобы «эпоксидка» была не очень вязкой) и в 2 слоя прокладывалась конденсаторнобумажная изоляция. Далее, не дожидаясь отвердения, намотка продолжалась.

Во избежание обрыва провода вследствие неравномерности вращения каркаса при намотке, ПЭВ2-0.15 пропускался через кольцо. Последнее висело на пружине из стальной проволоки диаметром 0,2 - 0,3 мм, несколько оттягивая провод кверху. Между высоковольтной и остальными обмотками устанавливалась антипробойная защита - 6 слоёв той же конденсаторной бумаги с «эпоксидкой».

Концы обмоток припаяны к штырькам, пропущенным через отверстия в щёчках. Однако выводы можно сделать, не разрывая провода обмотки, из того же ПЭВ2, складывая в 2, 4, 8 раз (в зависимости от диаметра провода) и скручивая их.

Готовый трансформатор обматывают одним слоем стеклоткани и заливают эпоксидной смолой. Выводы обмоток при монтаже прижимают к щёчкам и укладывают с максимальным разведением концов друг от друга (особенно у высоковольтной обмотки) в соответствующий отсек корпуса. В результате даже при 10-минутной работе (а более длительного непрерывного использования защитному электрошокеру своими руками и не требуется) пробои у трансформатора исключаются.

В изначальном варианте конструкции генератор ЭШУ разрабатывался с ориентировкой на применение транзисторов КТ818. Однако замена их на КТ816 с любым буквенным индексом в наименовании и установка на небольшие пластинчатые радиаторы позволила уменьшить вес и размеры всего устройства. Тому же способствовало и использование в умножителе напряжения хорошо зарекомендовавших себя диодов КЦ106В (КЦ106Г) с высоковольтными керамическими конденсаторами К15-13 (220 пФ, 10 кВ). В итоге удалось практически всё уместить (без учёта предохранительных усов и штырей разрядника) в пластмассовый корпус типа мыльницы размером 135x58x36 мм. Вес защитного ЭШУ в сборе - около 300 г.

В корпусе между трансформатором и умножителем, а также у электродов со стороны пайки необходимы перегородки из достаточно прочной пластмассы - как мера по укреплению конструкции в целом и предосторожность, позволяющая избежать проскакивания искры с одного радиоэлемента монтажа на другой, а также как средство предохранения самого трансформатора от пробоев. С наружной части под электродами крепятся усы из латуни для уменьшения расстояния между электродами, что облегчает образование защитного разряда.

Защитная искра образуется и без «усов»: между остриями штырей - рабочими органами, но при этом усиливается опасность пробоя трансформатора, «прошивки» монтажа внутри корпуса.

Вообще-то идея «усов» позаимствована у «фирменных» моделей и разработок. Взято, что называется, на вооружение и такое техническое решение, как использование выключателя непременно ползункового типа: во избежание самовключения, когда электрошоковое средство защиты покоится, скажем, в нагрудном или боковом кармане у его владельца.

Нелишне, думается, предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с защитным ЭШУ как в период конструирования и наладки, так и при хождении с готовым электрошокером своими руками. Помните, что оно направлено против хулигана, преступника. Не превышайте пределов необходимой самообороны!

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов - преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное - расчеты, которые держатся в большом секрете - в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали - трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке - в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности - трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик - не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом - берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 - того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку - она надежнее.

Пришло время увидеть схему электрошокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно - изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы.

Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы электрошокера есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема электрошокера, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет... Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку "INPUT CAPACITANCE" чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов... Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет "на пределе" в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу...

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно - ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи...

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. "вид сверху". Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать...

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности - на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать...

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Конструкция прибора:

Одним из самых эффективных способов защиты от агрессоров является электрошокер. На его ношение, хранение и использование не нужны разрешения и лицензии. Купить шокер может любой гражданин РФ, достигший 18-ти лет. Однако такое приобретение не всем по карману. Поэтому в этой статье мы рассмотрим один из способов, который поможет сделать шокер своими руками в домашних условиях.

Самодельные шокеры запрещено использовать на территории России. Легальны только устройства, выпущенные РФ и имеющие сертификат. Ношение и использование самодельного шокера может привести к проблемам с правоохранительными органами.

Составные части электрошокера

Наш самодельный электрошокер будет состоять из нескольких основных элементов. К ним относятся:

поджигающий конденсатор;
трансформатор преобразователя;
боевой конденсатор.

Принцип работы такого шокера достаточно прост. Заряд, который накапливается в конденсаторе, отправляется к трансформатору, после нажатия кнопки. Так его мощность возрастает. В результате этого между двумя электродами появляется разрядная дуга.

Делаем трансформатор преобразователя

Создание трансформатора - это самая трудоемкая часть процесса. Особое внимание следует уделить намотке. Она требует аккуратности и внимательности. Начиная делать электрошокер своими руками, приступим к созданию трансформатора.

В первую очередь берем ферритовый броневой сердечник Б-22 (2000 НМ).
Наматываем на сердечник тонкий провод (0,1 мм) до тех пор, пока не останется 1,5 мм пустого пространства. Между слоями прокладывается тонкая изоляционная лента. Намотка проводится в 5-6 слоев.
Изолируем полученную катушку обычной лентой в 2 слоя.
Делаем 6 витков из толстой проволоки (0,7-0,9 мм). Отвод делается на третьем витке.
Чашечки склеиваются между собой. Катушка обматывается изоляционной лентой.

При такой простой схеме работы сложно ошибиться. Здесь важно сделать все предельно аккуратно.

Конструируем выходной трансформатор

Если вы делаете электрошокер своими руками, то для выходного трансформатора также потребуется:

часть трубы из полипропилена (диаметр 2 см, длина 5 см);
провод толщиной 0,2 мм;
резак;
стержень из феррита 2000 НМ (длина 5 см, диаметр - 1 см);
изоляционная лента.

Схема работы будет следующей:

Выполняем углубления в трубе диаметром 0,2 см.
Наматываем провод 0,2 мм на секции. Концы припаиваются или приклеиваются к многожильному проводу.
Обматываем стержень из феррита изоляционной лентой.
Выполняем намотку из толстого провода (0,8 мм), делая 20 витков. На краях должно остаться от 0,5 до 1 см.
Наматываем на стержень несколько слоев изоляционной ленты. Конструкция должна плотно умещаться в подготовленную часть трубы.

Затем обе обмотки соединяются в точке окончания НV обмотки. По итогу мы получаем три выхода, а не четыре. Теперь у нас есть общая точка, НV выход, а также конец первой обмотки. Оба трансформатора помещаются в коробочку и заливаются негорячим парафином. Затем из него нужно удалить пузырьки воздуха. Для этого можно использовать тепловентилятор. Основная часть электрошокера готова.

Собираем электрошокер

Чтобы самому собрать шокер, необходимо извлечь из ПК радиатор. На него устанавливается транзистор. Радиатор изолируется. Если их два, то они не должны между собой контактировать. Питание может быть организовано при помощи аккумулятора NicD типоразмера ½ АА. Батарея соединяется с конденсатором, транзисторами и трансформаторами. Затем необходимо сделать корпус и запланировать на нем кнопку запуска. Его можно выполнить из пластика или эпоксидной смолы.

Помните, что устройство, сделанное в домашних условиях, даже по самой надежной схеме, является нелегальным. Малейшие ошибки при сборке могут привести к поражению током владельца. В любом случае лучше не рисковать. Оптимальный вариант - это приобретение товара с гарантией. Для этого достаточно заглянуть в ShopShoker.

ЭШУ – электрошоковое устройство, относится к спецсредствам, призванным для самообороны в ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Применяется для отражения нападения. Например, одичавших псов, при холостом использовании устройства, молниеносно распространяется сильный запах озона, который может отпугнуть животное, так как запах озона ассоциируется у животных с грозой и молнией, и вызывает чувство тревоги. В виду этой самой угрозы одичавших собак, я, собственно, и соорудил эту вещицу. С моей тягой к путешествиям и походам по лесам, довольно часто в последнее время, я сталкиваюсь лицом к лицу (точнее, лицом к морде!) с этими животными. Пока везло, но дальше испытывать судьбу, я не горю желанием. Купить в специальном магазине электрошокер – удовольствие недешевое. Более-менее нормальный и не дорогой и, как правило, не самый мощный, стоит от 4000р. Потому и пришла идея собрать шокер самостоятельно, из купленных составляющих. А купить надо было только лишь саму , контроллер заряда для аккумулятора, и сам . Корпус же собрать самостоятельно. Если аккумулятор и однотактный замыкатель у меня были, то плату , и саму катушку пришлось заказать во всем известном китайском интернет магазине. Обошлись мне эти товары немногим больше трёх ста рублей – разница в цене очевидна, в сравнении с готовым устройством! Ждать пришлось не долго. Указанное в описании входное напряжение – в пределах 3-6 вольт. Ну а выходное напряжение катушки – 400 киловольт.

В чём я, конечно, очень сильно сомневаюсь! Недолгое изучение (просмотр видео и чтение литературы на эту тему) показало, что в продаже, подобного рода спецсредства (для гражданских), идут от 50 000 до 80 000 вольт. У силовых структур (полиции, и т.п.), спецсредства по мощнее – от 100 000 до 200 000 вольт... А тут 400 000! Да нет, вряд ли... Тем более, всем известно, что наши уважаемые китайские соседи любят, мягко говоря, преувеличить качество своего товара. Но, как минимум, пятьдесят-семьдесят тысяч вольт, я думаю, в этом устройстве быть должно. Меньше делать просто не имеет смысла – не будет пользоваться спросом. Так или иначе, прибора, для проверки таких величин напряжения я не имею, потому, буду довольствоваться тем, что имею.

Понадобится

Труба пластмассовая, длиной 17см.
Труба того же диаметра 4-5 см, для колпачка.
Трубка, или баночка с дном, чуть меньшего диаметра.
Однотактный замыкатель (желательно с откидным предохранительным кожухом).
Контакты от электро вилки.
Проводка, соответствующая проводам на катушке.

Инструмент и расходный материал:

Бор машинка с набором сверл и режущим диском.
Паяльник, с оловом и флюсом.
Клей типа холодной сварки.
Клей секундный с содой.
Изолента.
Маркер.
Надфиль.
Канцелярский нож.
Плоскогубцы.

Изготовление простого электрошокера

Для начала нужно собрать «рабочую» часть устройства, а именно; контакты. Контакты я взял от электро вилки. Толстые. Хромированные. Нужно заострить их кончики с помощью шлифовального круга.

Далее, нужно сделать подходящие отверстия для этих контактов, в верхушке будущего устройства. В качестве верхушки я взял тубу от фотоплёнки; она идеально подходит под внутренний диаметр трубы. Итак, нагреваем паяльником контакты, и прожигаем ими отверстия в верхушке. Друг против друга, как можно ближе к стенкам.

Далее, чуть ниже середины длинны контактов, сверлим в них отверстия под разветвления, по которым в дальнейшем будет бегать электродуга.

Вставляем в отверстия ответвления, сделанные из латунных штырьков чуть тоньше, и припаиваем их оловом, для большей надёжности. Как на фото:

Теперь вставляем в верхушку катушку, укорачиваем выходные провода, лудим, припаиваем к ним контакты, продеваем контакты в отверстия, и приклеиваем их с помощью соды и клея.

Если катушка оказалась слишком мала по диаметру, можно обмотать её изолентой, до нужной толщины. Верхушка готова. Примеряем ее к трубе. Вырезаем в трубе отверстие для замыкателя. Сразу за тем местом, где будет расположена внутри катушка.

Далее, укорачиваем минусовой (здесь он, почему-то, зелёный!) провод, чтоб его хватило до отверстия. Плюсовой, наоборот; наращиваем, чтоб он торчал из «хвоста» трубы.

Припаиваем к одному из контактов замыкателя кусок зелёного провода, которого хватит до конца трубы. Ко второму контакту замыкателя, припаиваем торчащий из отверстия конец укороченного от катушки зеленого провода.

Вставляем замыкатель в отверстие.

Теперь займёмся контроллером заряда. Мой контроллер имеет два выхода: один на зарядку аккумулятора, второй – на работу устройства. Но я хочу подключить устройство напрямую к аккумулятору, потому как выход на устройство в контроллере даёт меньше току, чем нужно. Это не повлияет на зарядку аккумулятора – мы же не будем пользоваться устройством во время зарядки!

Итак, припаиваем аккумулятор к соответствующему выходу, и к этому же выходу паяем провода устройства. Не забываем про полярность.

Обматываем аккумулятор изолентой до нужной толщины, чтобы он не болтался внутри, изолируем спаянные контакты, и заталкиваем аккумулятор внутрь.

Еще момент: во избежание получить разряд нечаянным нажатием на замыкатель, перед тем, как подключить аккумулятор к устройству, наденьте на верхушку с контактами колпачок, который будет тем самым, коротким отрезком трубы. Как я уже упоминал; внутренний диаметр этой трубы идеально подходит под верхушку, сделанную из тубы фотоплёнки. Теперь, из холодной сварки, вылепим что-то наподобие держателей для контроллера заряда внутри трубы, чтобы он, так же, не болтался внутри. Когда держатели застынут, установим их на контроллер и поместим всё это внутрь трубы (в видео показано всё более детально и понятней). Осталось вырезать из пластмассы крышки для колпачка и для донышка. Для донышка я взял белую пластмассу потому, как сквозь неё видно индикацию заряда на контроллере. Вырезаем в ней, в соответствующем месте, отверстие для micro USB штекера, и приклеиваем к трубе. Для большей надёжности, я просверлил миллиметровым сверлом отверстия внутрь стенок, друг против друга, и посадил крышку ещё и на шурупчики.
Помните о правилах безопасности. Помните про уголовную ответственность за превышение пределов допустимой самообороны. Никогда не применяйте электрошокер против детей, инвалидов, и беременных женщин. Никогда не применяйте ЭШУ ради развлечения, без угрозы здоровью и жизни.
Так же, если силовой конфликт неизбежен на 100%, может быть использовано как превентивная мера, дабы «успокоить» агрессора на то время, пока можно будет спокойно ретироваться на безопасное расстояние, и тем самым избежать более серьёзных последствий конфликта. Категорически запрещается использовать это спецсредство против детей, инвалидов, и беременных женщин, какая бы угроза от них не исходила. Убить таким устройством, конечно же, никого невозможно, в силу малой мощности тока – напряжение огромное, но сила ничтожно мала. Однако очень неплохо должно останавливать оно (кроме распоясавшегося гопника, буйного алкаша, или грабителя), еще и взбесившееся животное.

Каждый мужчина обеспокоен безопасностью любимых людей. Огнестрельное и пневматическое оружие не всегда доступны, да и не безопасны. Выручают только электрошоковые устройства, которые уже на протяжении нескольких десятилетий считаются самым безопасным и надежным средством для личной самообороны. Мы по традиции сегодня соберем маломощный и компактный электрошокер, который более подходит для дам.

Мощность такого самодельного электрошокера не велика - 5 ватт, но по сравнению с магазинными электрошокерами на 3 ватта, наш экземпляр лидирует.

Сам корпус можно взять любой, я обрезал китайский фонарик под нужные размеры, именно там и смонтировал всю схему. Электрошокер выполнен по традиционной схеме с применением высоковольтной катушки.

Инвертор построен всего на одном мощном полевом транзисторе, схема более известна под названием блокинг-генератор. Затворный резистор можно подобрать с номиналом 40-820Ом.

В качестве источника питания использовал сборку из 4-х никель-кадмиевых батарей с емкостью 350мА/ч, их общее напряжение составляет 4.8 Вольт. Емкости такого аккумулятора вполне хватит для получения заявленной мощности.

Трансформатор преобразователя намотан на Ш-образном сердечнике, именно на таком же сердечнике мотаются трансформаторы от блоков питания для галогенных ламп малой мощности (до 50 ватт). Сначала нужно аккуратно разобрать трансформатор, чтобы не повредить сердечник. Затем снять все заводские обмотки и намотать новую.

Первичная обмотка содержит 2х4 витка провода 0,6-0,8мм, поверх ставим изоляцию 6-ю слоями тонкого, прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.
Вторичная (повышающая) обмотка состоит из 650 витков, мотается слоями, каждый слой состоит из 70 витков. Витки старайтесь мотать максимально аккуратно (виток к витку не нужно, просто соблюдайте аккуратность).
Каждый ряд намотки изолируют 4-я слоями того же скотча. Готовый трансформатор не нуждается в заливке эпоксидной смолой.

Высоковольтная катушка - основная часть нашей схемы. Катушку мотают на ферритовом стержне (любой марки) с диаметром 6-8мм (не критично). Для начала стержень нужно тщательно изолировать скотчем, изолентой и другими изоляционными материалами.

Первичная обмотка мотается проводом 0,7-0,8мм и состоит из 14 витков, затем нужно изолировать обмотку 10-ю слоями скотча и мотать вторичную.
Вторичка содержит 500 витков провода 0,1мм и тоже мотается по слоям - 70 витков на слой. Межслойные изоляции укладываем тем же скотчем. Готовый трансформатор помещают в шприц (удобного диаметра) и заливают эпоксидной смолой. Можно обойтись и без заливки, но для надежности желательно заливать, особенно, если мотаете высоковольтные трансформаторы впервые.

Высоковольтные конденсаторы с емкостью 0,1-0,22мкФ, я ставил два конденсатора последовательно (каждый 630Вольт 0,22мкФ). Следует обратить внимание на напряжение конденсатора, подойдут только те, у которых рабочее напряжение 1000 Вольт и выше.

Искровой разрядник - через этот разрядник емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник я сделал из двух кусков провода 0,8мм расположенных друг над другом, расстояние между ними 1мм (возможно, придется поиграть с зазором). Можно также использовать промышленные разрядники с напряжением пробоя 700-900 Вольт.

Выключатель имеет три положения - средняя точка - и фонарь и электрошокер выключены, верхняя точка - шокер включен, нижняя точка - фонарь включен.

Фонарик - изготовлен из параллельно соединенных 4-х белых сверхярких светодиодов (снял от китайского светодиодного фонарика). Полевой транзистор можно заменить на IRFZ40, IRFZ46, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 или аналогичный.

Выпрямительный диод - КЦ106 с любой буквой или три последовательно соединенных диода с обратным напряжением не менее 1000 Вольт (для каждого диода), диоды обязательно брать импульсные или быстрые диоды (из импульсных подойдут FR107/207, из ультрафастов отлично подходит UF4007).

Устройство можно заказать. Пишите на