Водонапорная бочка для дачи своими руками. Водоснабжение на даче: особенности эксплуатации колодцев, абиссинских скважин, подземных насосных комплексов и водонапорной башни

Экология потребления.Усадьба: . Устройство такого сооружения будет оправданно, если необходимость в поливе нужна на больших площадях, или требуется большой расход воды для ведения частного животноводческого хозяйства.

Водонапорная башня на даче, не всегда выгодное и целесообразное решения для обеспечения дома и сада необходимым количеством влаги. Устройство такого сооружения будет оправданно, если необходимость в поливе нужна на больших площадях, или требуется большой расход воды для ведения частного животноводческого хозяйства.

Также хорошим решением это будет для тех собственников, где часты отключение воды или электричества, а необходимость водоснабжения дома и приусадебного хозяйства требуется постоянно.

Как устроит водонапорную башню, существуют ли четкие расчеты и чертежи, и как рассчитать оптимальную конструкцию башни исходя именно из ваших нужд, об этом я и постараюсь рассказать в этой статье.

Строительство водонапорной башни на дачном участке, будет целесообразно тем собственникам, на участке которых уже есть собственная скважина. В этом случае строительство башни позволит избежать лишних трат электроэнергии, а также значительно сэкономить время на полив растений или обеспечения водою животных.
Естественно возникает вопрос как рассчитать необходимые параметры строительства. С него и начнем.

Расчет параметров системы

Если на участке есть скважина с подключенным насосом, устройство водонапорной башни сводится к устройству гравитационной гидравлической системы, устроенной по принципу сосудов сообщающихся между собой.

К примеру, есть необходимость полить сад или огород, а также наполнить поилки для животных. Если принять высоту поилок около метра, а для полива посадочных площадей используется шланг который вы будите держать в руках, и при этом система труб разделена на несколько веток, то необходимо правильно рассчитать не только объем резервуара, но и высоту на которую он должен быть установлен.

Для расчета необходимых запасов воды, а следовательно и объема емкости для ее хранения, можно на несколько дней установить на скважину счетчик ее расхода, и к полученному значению добавить примерно пятую часть.

Поскольку давление в системе зависит не только от высоты резервуара, но и от дальности применения водного ресурса, расчет следует проводить с учетом необходимой дальности перемещения воды. Существует прямая зависимость - необходимость перемещения воды на 15 метров, требует подъема резервуара на 1 метр. Сечение трубопровода также надо принимать в расчет.

Вернемся к нашему примеру. В нем нам необходимо поднять поток на высоту примерно 1 метра. И если для поилок высота башни должна быть 2 метра 70 сантиметров, для полива достаточно чуть меньшей высоты. Следовательно, с учетом небольшого запаса бак должен быть поднят на высоту около трех метров.
Сечение трубопровода при этом стоит делать не менее 50 миллиметров, поскольку оно способно обеспечить производительность порядка тысячи литров в минуту.

Выбор резервуара

Каких либо строгих требований по выбору резервуара для водонапорной башни не существует. Обычно для этих целей используют несколько вариантов:

• Еврокуб;
• Самодельный резервуар;
• Бочки.

Еврокуб представляет собой емкость объемом один кубометр. Такая емкость имеет металлический каркас, обеспечивающий необходимую прочность, а также все необходимые для нашей цели отверстия. Такие емкости, при необходимости, допускается устанавливать друг на друга.

Используют также в качестве резервуара и самодельные конструкции, сваренные из листов металла и укрепленные ребрами жесткости. Такой резервуар используется реже, поскольку не все способны произвести сварку с должным качеством, а во вторых металлопрокат быстро окисляется. Соответственно резервуар имеет не очень долгий срок службы.

Ну и конечно же, часто используют в качестве резервуара для воды сопряженные бочки. Они совсем не дороги, однако купить их бывает проблематично, поскольку эти емкости пользуются повышенным спросом, особенно в дачных кооперативах. опубликовано

На дачах (не на всех) имеется центральное водоснабжение, но вода из под крана зачастую холодная и дачники отстаивают воду в бочках, чтобы потом приступить к поливу, так как холодной водой строго запрещено поливать растения и овощи это может привести к их гибели, а это не очень то желательно при том сколько сил и времени было потрачено на уход за данной культурой. Да и просто помыть руки или умыть лицо не очень то приятно холодной водой. Да и бывает не редкостью, что воду могут попросту отключить по причине поломки сети водопровода.

Из этого следует, что нужно делать запас воды и чем больше, тем лучше для дачника и для его огородного хозяйства. Стандартным дачным водохранилищем является большая емкость на пару кубометров воды, у кого то больше, у кого то меньше. Воду из таких резервуаров приходится черпать ведрами и потом распределять по своим нуждам на полив или для умывальника, либо для других хозяйственных нужд.

Автор решил кардинально решить данную проблему и сделать на своем приусадебном участке личную водонапорную башню из подручных средств, чтоб сэкономить семейный бюджет. И так в чем же заключается принцип данной конструкции: все просто, автор делает из уголков и швеллеров ферму, а на нее устанавливает емкости, в данном случае две пластиковые бочки на 200 л и подключил их между собой, получилось 400 л общего объема. Воду на верх подает из шланга общего водоснабжения (или ). Вода наверху в летнее время быстро нагревается и отстаивается.

Так же автор сделал разводку водопроводных труб для душа, на полив грядок с овощами, для умывальника, даже жене сделал приятное и подключил к домашнему водопроводу стиральную машинку. Напор вполне приличный и огород можно поливать теплой отстойной водой из шланга, что освобождает от изнурительного беганья по огороду с ведрами и лейками для полива. И так рассмотрим далее что понадобилось автору для постройки водонапорной башни своими руками .

Материалы: бочки 200 л, металлические уголки и швеллера, цементный раствор, силиконовый герметик, водопроводная пластиковая труба.
Инструменты: сварочный аппарат, болгарка, дрель, молоток, плоскогубцы.

Затем ножки вкопал в землю и залил цементным раствором чтобы конструкция стояла твердо на своих ногах.

Далее на верх данной фермы установил пластиковые бочки, которые будут служить водохранилищем.

И последнее сделал разводку водопровода по всей даче для умывальника, полива, душа, стиральной машины.
Дата публикации: 20 Апреля 2011 года

Водопровод - это хорошо. Водопровод на даче - уже необходимая роскошь. Что делать, если нет стационарного водопровода, если нет стационарного электричества, а комфорту жена требует?

Ответ - строить водонапорную вышку. Сразу скажу - попытаюсь описать собственный опыт, к сожалению фотографий всех этапов нет, придется словами.

Итак - поехали.

Этап первый.
А сколько же воды надо на даче?
Ответ казалось бы очевиден - ну никак не меньше чем в городе, а может и больше. У меня сложилось совсем другое мнение. Когда какого то ресурса нет - он становиться дорогим и его надо экономить. Когда нет центрального водопровода, но, к счастью, есть колодец, потребление воды из "городского цикла" превращается в "нормальное".

• Городской цикл - открыл кран и пусть течет. Стоит недорого, в ведрах носить не надо, и качать дорогущим насосом, приводимым в действие дорогущим генератором, работающим на дорогущем бензине - тоже не надо. Экономить не будем, вдруг кто нибудь подумает, что мы жлобы. Сколько воды останется нашим детям - пусть думают дети, это же им не хватит.
• Нормальное потребление - вылью ровно столько, сколько мне надо. Ни капли мимо, но и не буду герметично закрывать емкость, чтобы не испарялась.

Но это лирическое отступление, вернемся к бочкам и вышкам.
Как выяснилось - на неделю вполне хватает 1000 литров. Это теперь я понимаю, что хватает, перед постройкой были сомнения. Решились они просто. 1000 л больше чем 30, которые стоят в емкости у меня? Да, больше. Какую бочку я могу достать? Как раз на 1000 литров. Так называемый еврокуб.

Картинка - в сети нашлась, мне досталась черная бочка.
Вот под эту самую бочку я и стал проектировать вышку.

Этап второй.
Как же закрепить в земле железку?

Путем несложных геометрический построений, калькулятора и запомненного с детства правила "треугольник - фигура жесткая" было принято решение построить треугольную башню, т.е. на трех ногах.
В виде бонуса получали экономию одного уголка 100Х100 мм, длиной аж 7.5 метров и огромной ямы под фундамент 4-й опоры.
Несколько слов о фундаменте водонапорной башни. Сразу захотелось сделать его крепким и надолго. Пробурить дыру в земле, воткнуть в нее опору и забетонировать - мысль плохая. Это не забор, стенки не выдержат, да и дно у ямки провалится. Просто забить в землю сваю - тоже нереально, исходим из того, что есть пара узбеков и пара хозяев и никакой больше техники. В голову пришла такая мысль, оправдавшаяся впоследствии. Делать основания большими и в 2 этапа.
Первое - это основная яма, в моем случае 1х1х2 м (2м - глубина.). Таких - 3 штуки.
Потом сделали вставку из нетолстых досок, для того что бы получился бетонный стакан 0.5Х0.5м.
Фотографий процесса тоже нет, поэтому на пальцах рассказываю.
Залили в основную яму 50 см бетона, положили вставку, понатыкали арматуры и придавив вставку доской с наваленными камнями - залили внешний периметр. Когда бетон схватился (2-3 суток) вставку вынули. Получился стакан, с полуметровым дном из бетона. С крепкими стенами, по которым опора легко скользнула на место.

Тут - то что сейчас выглядывает из земли. На самом деле бетонный кубик там ГОРАЗДО больше:)

Этап третий.

Как высоко можно поднять кубометр, если крана нет и притащить его нельзя?

Почему 6 метров выбрана высота? Да металл режут на металлобазе на такие куски и привезти такой - еще можно. Если длиннее - могут начаться сложности. Кстати, все равно пришлось варить, но отходов при 6 метрах получалось меньше.
Для справки - строили сразу 2 аналогичные водонапорные башни, у меня и соседа, и считали расход сразу на 2. Поэтому самые дорогие части и были определяющими. А это те самые уголки под основные опоры.
А как выяснилось поставить вертикально 7.5 метровую (1.5 метра - в фундаменте, 6 сверху) железяку из 100мм уголка вполне возможно силами 4-х человек.
К моему великому сожалению, я не присутствовал при подъеме, поэтому фоток - не будет.
Но кажется применялась технология А-образной опоры. Грубо - две балки, сшитые в виде буквы А, через верх прокинут трос. Тянем за трос, А-образная балка поднимается, и поднимает привязанную к ней ногу. По рассказам подъем занял пару часов на 3 опоры.

Этап завершающий
Что же получилось в итоге, как оно зимой?
В итоге вышку сварили
,
покрасили и снабдили платформой
,
И водрузили на нее еврокуб, с помощью лебедки
.
Потом снабдили системой труб, кажется ПВХ, черные, жесткие. И системой вентилей

Тут видны трубы подводящие, отводящие, сливные и на будущее. Просто строиться сейчас дом, в него тоже запланирован подвод воды.
Воду на зиму конечно надо сливать. Трубы может и порвать...
Зиму система пережила совершенно без потерь, система была слита в прошлом году, в районе 20-х чисел ноября, залита 23 апреля.
В колодце зимовал насос, с ним тоже все в норме.

Этап уж точно самый последний
Сожаления или что бы сделал по другому
1. Самую верхнюю обвязку сделал из уголка 45-го. Надо было не экономить и сделать из 100-ки... Когда бочка налита - в ней 1000 литров, следовательно 1000 кг. Чуть-чуть прогибаются эти самые 45-е уголки, что напрягает мое врожденное чувство прекрасного.
2. Надо было сориентировать плоской стороной треугольника на юг, а не одной из опор, как у меня. Тогда вопрос, как присобачить солнечную панель на вышку не вызывал бы столько раздумий...
3. Нижнюю обвязку (то что горизонтально) можно было бы сделать и повыше. Вряд ли ослабилось бы что нибудь, но сарайчик для хранения ненужного - мог бы выйти. А так - не подлезть, не перелезть...

PS
Возникнут вопросы - пишите в коментариях, постараюсь ответить.
PPS
На эту вышку я водрузил

Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временные сооружения. Вот и моя «водонапорная башня», сооруженная в свое время «года на 2-3, потом видно будет…», честно отстояв лет 10 (уж и забыл, когда ее сооружал), начала коситься набок. И не удивительно. Фундамента нет — просто вкопаны в землю столбики из бруса 100 х 100, а наверху два бака по 800 литров каждый. Понятно, что дерево подгнило и все стоит на честном слове. Надо делать нечто более обстоятельное.

Почему именно водонапорная башня, а не насосная станция? Во-первых, мне не нужно постоянное давление 2-4 атмосферы в системе. Высокое давление требует серьезных соединений, а маленькое позволяет обходиться вобщем то простыми шланговыми соединениями «штуцер-хомут». Во-вторых, запас воды в тонну-полторы позволяет не мучить насос частыми включениями. Ставить большой ресивер — все равно что ставить большой бак. В третьих, вода в баке нагревается (а я часто использую ее не только для хоз. нужд, но и для полива. А для него нужна теплая вода, насыщенная кислородом. Один знакомый, демонстрируя мне «чудеса автоматики» показывает – смотри как я поливаю! У меня насосная станция в подвале!…. Открывает кран и установленные между грядками китайские разбрызгиватели создают прямо Петергоф из ледяной воды над его грядками.

Ну поливать газонную траву так еще можно, в пищу она слабо пригодна. А вот клубнику, помидоры или огурцы в середине июля я бы ледяной водой из скважины или колодца поливать бы поостерегся… Автоматика автоматикой, но и мозги нужно иногда включать. Поэтому я предпочитаю что бы был запас воды в тонну – полторы, уличной температуры, 15-20 градусов. Хочешь для хозяйства, кухни, или полива. И желательно – независимой от наличия электроэнергии. Накачал на неделю за час — пользуйся. Нечего насос каждые 5 минут дергать. Да и в случае пропадания электричества проблем нет. Отсутствие оного не будет означать, что и воды тоже нет.

Вобщем, с учетом опыта эксплуатации предыдущей конструкции, наличия уже сложившейся инфраструктуры и традиций, решено было построить новую водонапорную башню. Но уже постоянную, надежную, что бы ближайшие лет 25-30 к этому вопросу больше не возвращаться.

Проект водонапорной башни.

В отличии от предыдущей версии, которая по сути представляла собой вобщем то просто баки для воды, поставленные на крышу хозблока, решено было сделать некий достаточно продвинутый водораспределительный узел для летней эксплуатации, обеспечивающий хозяйство не только холодной, но и горячей водой, включающий в себя систему водоподготовки. В частности — мойку и рядом расположенную баню (моечное отделение). Решено так же задействовать солнечную энергию для получения горячей воды. На случай затяжного ненастья в осенний период для нагрева воды планируется использовать электричество (ТЭН в баке) и дровяную водогрейку самоварного типа.

Поскольку водяные баки должны быть подняты на достаточно большую высоту (3,5-4 метра) пространство под ними решено задействовать под уличный туалет типа «люфт-клозет» (т.е. с выгребной ямой). Можно бы (и логично) устроить там душевую кабину, но лично меня устройство душа не интересовало, так как водонапорная башня примыкает к бане с нормальным моечным отделением. А мытье с шайкой на порядок качественнее и экономичнее мытья под душем. Хотя, конечно, можно было организовать и садовый душ (для желающих повторить конструкцию).

Итак, водонапорная башня представляет собой довольно высокое сооружение, высотой около 4 метров. В верхней части его находится достаточно емкий бак для холодной воды (ок. 800 литров). Этого объема с лихвой хватает на несколько дней обычной жизни средней семьи. Бак наполняется водой из скважины с помощью насоса «Малыш» с ручным включением/выключением.

Ниже уровня основного бака, на крыше бани, располагается солнечный водонагревательный коллектор, емкостью примерно 50-100 литров. Обращен он с небольшим наклоном на восток, но в целом, можно считать, что он расположен горизонтально. Наполняется солнечный коллектор из бака с холодной водой, но как только вода в нем нагреется до 50 градусов, она сливается в бак для теплой воды. Этот бак достаточно хорошо изолирован и расположен ниже уровня солнечного коллектора, поэтому все перетоки воды осуществляются сами собой, под действием силы тяжести, без применении каких либо насосов. Планируется, что солнечный коллектор будет снабжать горячей водой и бак для горячей воды в бане. Алгоритм управления нагреванием воды достаточно сложен и будет описан в отдельной статье. В бак с горячей водой возможно вмонтирование ТЭНа, который будет подогревать воду в при продолжительном ненастье. Возможно к ТЭНу будет подключен маломощный ветроэлектрогенератор, подогревающий воду за счет энергии ветра. Собственно ветряк будет сооружен непосредственно на водонапорной башне.

Ну и наконец, под водонапорной башней будет располагаться туалет типа люфт-клозет. Его устройство — классическое и так же будет предметом отдельной статьи. Используя тот факт, что строительство ведется на песчаных почвах, а места расположения скважин и колодцев достаточно удалены (более 100 метров), решено устроить дренаж туалета непосредственно в грунт.

Рядом с водонапорной башней устраивается небольшая хозяйственная мойка с раковиной (мытье рук после работы на огороде и после туалета, всякие хозяйственные нужды и т.д.) . Холодная и горячая вода берется непосредственно от баков с холодной и горячей водой.

Конструкцию водонапорной башни предполагается осуществить следующим образом. Столбчатый фундамент с забивными опорами для 4-х вертикальных стоек – столбов (брус 100 х 100), с обвязкой внизу и вверху. Вверху — силовой мауэрлат, опирающийся непосредственно на торцы стоек (все же нагрузка на 1 тонну как минимум), внизу — внахлест к столбам, с креплением глухарями. Для жесткости — введение треугольных элементов между вертикальными стойками. Обивка снаружи обрезной доской в «ёлочку» или вагонкой –американкой. Впрочем, подробности деталировки — в описании реализации проекта.

Порой, на дачном участке, наладить хорошее водоснабжение - совсем не простая задача.
Выкопать колодец, пробурить скважину это только половина дела. Хорошо бы сделать бесперебойную подачу воды в дачный дом, коттедж, баню, летний дом или кухню или просто на огород для полива.

Решить проблему бесперебойного водоснабжения поможет простая водонапорная башня.
Как построить простую водонапорную башню на даче, что бы она обеспечивала водой любое строение на участке водой в неограниченном количестве?
Такое строительство возможно при реализации 2х условий:
1. Источник воды.
2. Электроэнергия.
Простое устройство, которое заменит традиционную дорогостоящую водонапорную башню можно сделать и своими рками.
При реализации плана строительства простой водонапорной башни на даче, появится возможность установить в доме титан, водонагревательную колонку, стиральную и посудомоечную машины и другие приборы.

Простая водонапорная башня на даче может решить проблему с поливом ростений. Дачники знают, что поливать на даче водой непосредственно из колодца или скважины нельзя. Такая вода слишком холодная для полива, кроме того вода из скважины имеет очень мало растворенного кислорода. А дачным растениям он очень не помешает, така как аэрация корней - залог успешного роста растений.
Запас воды, крайне неоходим для решения простых хзяйственных нужд на даче. Не включать же насос когда нужно набрать ведро воды. В этом случае выручит простой водонакопитель в качестве водонапорной башни на даче.

Простая водонапорная башня на даче или водонакопитель незаменим если производительность скважины или колодца незначительна и не может обеспечить большое количество воды разово. В этом случае есть смысл накапливать воду постепенно в водонапорной башне и иметь достаточный запас воды на даче.
Сейчас в продаже имеются в достаточном ассортименте множество пластиковых и металлических баков различной емкости, водонапорных башен малого размера. Но они дороги, кроме того - их транспортировка и установка на достаточной высоте так же связана с расходами и обустройством самой водонапорной башни для дачи или вышки. Хотя пластиковые баки - наиболее оптимальное решение для строительства простой водонапорной башни на даче, не стоит забывать и об обычных металлических бочках. Для технических нужд подойдут и бывшие в употреблении бочки.

При использовании металлических бочек не потребуется никаких других сооружений - металлические бочки могут стоять друг на друге. Необходимо лишь изолировать самый нижний ряд металлических бочек от земли для замедления коррозии. В идеале сделать под них бетонную площадку- подиум и подложить под бочки толстые деревянные бруски.

Емкость такой дачной водонапорной башни зависит исключительно от желания хозяина и его возможностей. Первый вариант водонакопителя когда металлические бочки расположены на одной линии. Такой накопитель воды удобно располагать вдоль высокого забора, глухой стены дома и желательно, в освещаемом солнцем месте. Например - у северного забора участка. Тогда вода в бочках будет быстро прогреваться. Такой вариант хорош тем, что он очень легко наращивается по объему. Такой водонакопитель можно организовать, например, у фронтона дома, внутри чердака или снаружи.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что этот вариант имеет очень большую парусность, и если металлические бочки пусты, сильным ветром их может опрокинуть. Поэтому будьте внимательны при выборе места для такого водонакопителя.

Другой вариант устройства водонапорной башни для дачи - многорядный или многоэтажный. Металлические бочки нижнего ряда устанавливаются так, что бы между ними было примерно 0,5 диаметра бочки. Тогда установленные на них бочки будут стоять наиболее устойчиво.
Впрочем, многоэтажный накопитель так же очень легко нарастить до нужной емкости.
Теперь о том, каким образом соединить между собой все металлические бочки.
Конечно вам известен принцип сообщающихся сосудов. Он говорит о том, что в сообщающихся сосудах всегда устанавливается одинаковый уровень жидкости.
При устройстве водонакопителя для дачи нам необходимо обеспечить сообщение всех металлических бочек, находящихся на одном уровне между собой. Тогда, наполняя одну металлическую бочку водой, мы автоматически наполним и остальные бочки этого ряда.
А вот автоматическое наполнение водонапорной башни для дачи до нужного уровня воды и переход воды с верхнего уровня на нижний нам необходимо сделать при помощи обычной сантехнической водозапорной арматуры. Такие запорные клапаны имеются в каждом унитазном бачке, поэтому их конструкция общеизвестна. Поплавок по мере наполнения сосуда водой постепенно поднимается и запирает впускной клапан. Если же уровень воды в "водонапорной башне" упадет, то поплавок опускается (вслед за уровнем) и открывает клапан.
В нашем случае, все бочки одного ряда соединяются между собой патрубками и отрезками шлангов, а одна из бочек ряда имеет впускной поплавковый клапан, который соединен с бочками более верхнего ряда. Начинают наполнять бочки с помощью насоса с самой верхней. Металлические бочки пусты и клапана открыты. Вода постепенно протекает сквозь все бочки до самого нижнего уровня, начиная их заполнять. Когда самый нижний уровень будет заполнен, его впускной клапан закроется (поплавок поднимется до максимального положения). И начнет заполняться второй ряд металлических бочек. Когда он заполнится - начнет заполняться третий и т.д.
Расходование воды из водонапорной башни для дачи наоборот начинается с самого нижнего ряда. Если водонакопитель установлен на некотором возвышении, то можно расходовать воду и самотеком. Или же можно опустить в одну из бочек нижнего ряда насос.
Когда уровень воды в бочках немного упадет, откроется впускной клапан этого ряда и в бочку начнет поступать вода из более верхнего ряда. Туда - в свою очередь - из еще более верхнего. Таким образом полностью опустеет самый верхний ряд, затем - второй сверху и так до самого нижнего.
На каком либо из рядов можно поставить автоматический выключатель, который будет включать насос в скважине или колодце и пополнять запас воды в накопителе.
как видите, построить простую водонапорную башню на даче совсем не сложно.

Совместив такой водонакопитель для дачи например с дождевым водостоком, вы постоянно будете обеспечены водой в течении всего сезона даже без колодца или скважины. В этом случае желательно закрыть все металлические бочки крышками, для защиты от света и попадания пыли и насекомых.